Il viaggio iniziato il 1. Giugno sta volgendo al termine e ci sembra doveroso scrivere alcune righe per chiudere. E’ stata un esperienza fantastica. Con il senno di poi siamo concordi nel pensare che non saremmo comunque riusciti a seguire il piano originale. Per lo meno non viaggiando nel modo che piace a noi. Adagio adagio e gustandoci le cose con calma. Saremmo finiti a rincorrere le tappe pianificate dimenticandoci di tutto il resto. Lo scopo sarebbe stato quello di fare chilometri anziché gustarci i posti che attraversavamo. La scelta di andare in Iran è stata perfetta. Abbiamo avuto tutto quello che cercavamo negli “stan”. La Mongolia rimane lì, un sogno che magari un giorno si avvererà.

Il 17 Agosto, Dopo aver lasciato il camping in zona Ure Vajgurore, abbiamo raggiunto Durazzo per poi inoltrarci nell’entroterra e salire verso il parco nazionale Qafe Shtame. Ci fermiamo per consumare un piatto tipico (polle e tagliatelle tutto cotto assieme in un pentolotto di terracotta). Decidiamo poi di tornare indietro di qualche chilometro e scendere lungo una strada sterrata che ci porta fino al lago Bovilla dove vorremmo pernottare. Purtroppo l’unico posto “agibile” è già occupato. Proseguiamo la discesa nella speranza di trovare qualche altro spiazzo ma la zona è molto impervia e non riusciamo a trovare un posto adatto. Continuiamo quindi la discesa fino a Tirana e ci piazziamo in un camping sulle colline prima della città. Il posto è a dir poco “strambo”. Una casa con un grande giardino adibito a “camping” con pochi posti ma curatissimo. Servizi e docce pulitissime. Tutt’attorno piante di frutta, vigna ed orti. La coppia che gestisce la struttura non parla una parola di inglese ma riusciamo a chiedere se possiamo avere un poco di frutta. Stefano torna dopo 15 minuti con un secchiello pieno di verdure freschissime (pomodori, cipolle, peperoni e un cetriolone)…ci basteranno per una settimana. Per quanto concerne la frutta, basta servirsi dagli alberi. Come detto il posto è bizzarro gatti, galline e oche passeggiano allegramente fra i camper e le tende. Il proprietario, con i suoi stivaloni di gomma, corre in giro ad innaffiare, strappare qualche erbaccia, cogliere qualche frutto ed accompagnare le mucche al pascolo. La cosa stupefacente è che, malgrado siamo nel mezzo di una fattoria, non c’è l’ombra di una cacca per terra…tutto lo spazio riservato ai campeggiatori è verde e pulito. Con la verdura ricevuta, Stefano prepara una buonissima insalata. Durante la cena osserviamo sbigottiti le galline e le oche spiccare dei salti per strappare gli acini d’uva dai grappoli alti della vigna…quelli bassi sono già stati ampiamente saccheggiati.

Quando partiamo da Argirocastro sono già quasi le 9:00. Da quando abbiamo lasciato Mardin le nostre partenze mattutine si sono lentamente ma inersorabilmente ritardate. In effetti non dobbiamo più coprire grandi distanze e le cose che vogliamo vedere sono per lo più “di strada” e non richiedono lunghe deviazioni. Il mattino quindi ci prendiamo un poco più di tempo. Invece di alzarci prima che si alzi il sole in modo da poter smontare le tende senza il gran caldo, aspettiamo che sia il sole a svegliarci scaldando la tenda. Inoltre la qualità delle strade è notevolmente migliorata e quindi riusciamo a percorrere maggiori distanze in molto menpo tempo...ancora non sappiamo quanto questo oggi non sia vero.

Ci alziamo con calma dopo aver passato una notte molte tranquilla ed aver recuperato un pò di sonno arretrato. La giornata è bellissima e prepariamo il caffè prima di iniziare a ripiegare le nostre tende. Dopo una breve tratta lungo il mare arriviamo a Valona, una città molto turistica con un lungomare costellato di alberghi e palazzine con appartamenti, e dall'altro lato una bella spiaggia con stabilimenti balneari. C'è parecchio movimento e di conseguenza anche parecchio traffico. Dopo aver passato Valona ci fermiamo per bere un cappuccino ed una brioche per fare il punto della situazione. Vorremmo vedere anche un pò l'entroterra dell'Albania, ed ora che il tempo è bello, ci mettiamo a guardare in internet che cosa potremmo visitare. Facciamo una lista di tutte le cose che potrebbero interessarci, e ci accorgiamo che comunque sono tante.  Come prima meta decidiamo di andare ad Argirocastro, che si trova leggermente più a sud nell'entroterra albanese. Argirocastro è una delle più antiche città albanesi, costruita su una collinetta alta circa 300 m che domina una valleta fra i monti Mali i Gjere e il fiume Drino. La città antica mostra l'incontro delle culture greca, romana, bizantina, turca e albanese ed è inlcusa tra i patrimoni dell'umanità. Troviamo un posteggio ai piedi del centro storico, e come prima cosa dobbiamo salire per raggiungere il centro e poi il castello di Argirocastro. La salita a piedi è ripida ed il caldo non aiuta. Raggiungiamo sudati la cittadella fortificata che è stata costruita intorno al XII secolo e dal quale abbiamo un panorama mozzafiato sulla valle e sulla cittadina. Abbiamo sete e scendiamo al centro storico dove ci fermiamo a bere in un piccolo bar, dal quale possiamo osservare i turisti passeggiare per il centro storico molto carino e molto ben riattato. Scegliamo anche un campeggio per la notte, che si trova giusto fuori città. Scendiamo la ripida viuzza acciottalata verso il posteggio. Prima di andare al campeggio ci fermiamo a fare una piccola spesa per la colazione e rifornire il nostro frigo di acqua. Arriviamo al primo campeggio molto bello, ma con poca ombra. Quindi decidiamo di vedere un attimo il prossimo campeggio che dista poche centinaia di metri. Anche questo però non offre troppa ombra, quindi torniamo al primo che comunque ci sembrava meglio attrezzato. Infatto possiamo posteggiare Mr. Magoo all'ombra di un posteggio coperto dove possiamo rilassarci un pò prima di andare a cena al ristorante del campeggio. Il posto è ben frequentato dai locali, e ben presto il ristorante si riempie di gente. Soddisfatti della cena e della birretta fresca torniamo al nostro accampamento, dove notiamo un fuoristrada Nissan posteggiato accanto a Mr. Magoo. Facciamo due chiacchiere con la coppia italiana e raccontiamo le nostre avventure. Una bellissima giornata volge al termine, e siamo contenti di aver cambiato il programma della giornata.

Lasciamo il camping di Lynchos con un po’ di dispiacere. Ci mancherà questo bel pezzetto di mare ma non quei maledetti granchietti che ti mozzicano mentre fai il bagno. Siamo stati bene qui. Passiamo da Parga che ieri abbiamo raggiunto via mare e poi lentamente abbandoniamo la costa greca seguendo la strada che ci porterà in Albania. Raggiungiamo la frontiera in ca. 1 ora e mezza. Il passaggio è velocissimo. Nessuno ci da indicazioni ma, per evitare problemi, ci fermiamo e mostriamo i passaporti ad una doganiera che, sorridente, ci dice di proseguire. In Albania non guardano nemmeno i passaporti.

Notte tranquilla al campeggio, e dopo colazione si riparte. Volevamo andare ad Ohrid in Macedonia del Nord per poi proseguire in Albania, ma le previsioni del tempo sono pessime nelle località di montagna, e quindi decidiamo di attraversare la Grecia da Est ad Ovest per raggiungere la costa del mar Ionio dove il tempo dovrebbe essere migliore. L'autostrada passa dalle colline dell'entroterra greco fino ad arrivare a Thessaloniki al mare. Ogni tanto scende qualche goccia di pioggia, e dopo Thessaloniki ci addentriamo nelle valli sovrastate da vette che raggiungono i 2600 m. Qui anche i temporali si intensificano. Passiamo dalla centrale elettrica a carbone più grande della Grecia. I piani erano di chiuderla entro la fine di quest'anno, ma la crisi energetica dovuta alla guerra probabilmente farà slittare anche i piani grechi. Comunque si vedono enormi cantieri dove sono in costruzione pannelli solari che probabilmente andranno a sostituire la centrale a carbone (o almeno in parte). Continuiamo il nostro viaggio verso Parga, una cittadina turistica al mare, dove abbiamo visto qualche campeggio. Entrando a Pargo la massa di gente per le strade inizia a preoccuparci, chissà se troveremo posto in uno dei campeggi? Al primo campeggio infatti non abbiamo fortuna, è già tutto pieno, e la spiaggia adiacente è affollattissima, quasi non riusciamo a passare. Il prossimo campeggio è situato a circa 15 minuti, e sembra essere più grande, quindi riproviamo. Il campeggio è situato nella bellissima baia di Lichnos con una bella spiaggia ed un mare stupendo, ed abbiamo già visto dei posti liberi in alto, non direttamente alla spiaggia. Invece ci assegnano un posto fronte mare, perfetto! Decidiamo subito di rimanere 2 notti. Per prima cosa facciamo un tuffo in mare, la temperatura è perfetta, l'unico inconveniente sono dei piccoli granchietti che ogni tanto ti punzecchiano, ma soprattutto riaprono la ferita al piede di Marco. Il campeggio dispone di un bellissimo ristorante con terrazza sul mare e naturalmente ne approfittiamo per mangiare un piatto feta per primo, e poi un bel pesce come secondo piatto. Nel frattempo il cielo si è annuvolato ed è in arrivo un  bel temporale. Stefano torna al campeggio per montare la copertura della tenda e mettere al riparo della pioggia frigo, sedie e tavolo. Appena in tempo prima che un bel temporale si abbatte sulla baia. Non ci facciamo mancare il dolce prima di andare a dormire.

Facciamo colazione sulla spiaggia…bellissimo. In lontananza ci salutano i 3 ragazzi che abbiamo tolto dai guai ieri sera. Anche loro hanno dormito sulla spiaggia ed anche loro stanno facendo colazione.

Ieri ci siamo presi una giornata di pausa, probabilmente la prima vera e completa giornata dedicata a far niente. Niente programmi, niente chilometri, niente pieno da fare a Mr Magoo, niente spesa, niente cercare un posto per la notte, niente di niente. Ci siamo poi resi conto entrambe, parlandone a cena, che avevamo tremendamente bisogno di “spegnerci” un attimo. Negli ultimi 2 mesi, fra aspettative, delusioni, cambi di programma, piacevolissime scoperte, luoghi, suoni, odori, città, paesi, valli, strade, facce, esperienze indimenticabili ed altre che, purtroppo, dimenticheremo presto, ci siamo riempiti all’inverosimile. Ci sentiamo un po’ come appena alzati da tavola dopo un pranzo di Natale iniziato troppo presto a terminato troppo tardi durante il quale ci siamo abbuffati di un sacco di roba buona ed abbiamo ascoltato un infinità di storie raccontate da parenti che non vedevamo da lungo tempo.

Lasciamo il carinissimo camping della pensione MAVI CENNET dopo aver diviso il tavolo della colazione con una giovane coppia turca e il loro bimbetto che, al sicuro tra le braccia del papà, ci scruta con i suoi profondi occhi neri.

Giornata di assoluto relax. Per colazione prepariamo il nostro caffè e poi con calma leggiamo le ultime news ed aggiorniamo il blog con i giorni mancanti dell'Iran e della Turchia. Ogni tanto un tuffo nel mare  per rinfrescarci. Verso sera ci concediamo un paio di birrette nella bella terrazza del campeggio, dove ci servono una zuppa di piselli e poi un ottimo pesce alla griglia con patatine (menù unico per tutti gli ospiti).

Marco si sveglia e non trova più la tenda si Stefano. E si che ieri sera era sistemata a ca. 2 o 3 metri da Mr Magoo. Si guarda attorno e poi la scorge, lontana, sulla spiaggia. Possibile che abbia russato così forte da costringere Stef ad allontanarsi di un centinaio di metri? In realtà la notte è stata caldissima e Stefano si è spostato per godere un poco della leggera brezza che c’era in riva al mare.

Per la prima volta ci svegliamo in 2 alberghi diversi. Facciamo colazione sulle rispettive terrazze e poi ci troviamo verso le 9 in una viuzza del centro storico dove è posteggiato Mr. Magoo. Quando Stefano arriva Marco sta già caricando i suoi bagagli, solo che siamo bloccati da 2 auto, una targata Francia ed una turca. Chiediamo in albergo se sanno di chi sono le auto, ma non ci possono aiutare. Dopo circa 15 minuti di attesa all’ombra sulla scalinata, arrivano i francesi (originariamente turchi) con le loro valigie. Bene, tra poco possiamo partire anche noi. Scendiamo la ripidissima e strettissima viuzza che ci riporta sulla strada principale per avviarci verso Dara, una importante città-fortezza romana nella Mesopotamia settentrionale. Gli scavi hanno portato alla luce i resti della fortezza e delle mura, una necropoli scavata nella roccia ed imponenti opere di canalizzazione sotterranea delle acque con una grande cisterna. Il sito è molto grande, e ci fermiamo alla necropoli per poi proseguire in auto per visitare la cisterna. E’ un luogo unico con un magnifico insediamento.  Purtroppo un blackout elettrico non ci permette di ammirare la bellezza della cisterna sotterranea, dove ritroviamo i francesi che sono partiti insieme a noi. Con le torce dei nostri cellulari cerchiamo di fare un po' di luce, ma le cisterne sono molto alte e non si riesce a vedere molto.

Colazione super abbondante e con ogni ben di Dio sulla magnifica terrazza dell’hotel Maristan. Oggi abbiamo intenzione di visitare questa cittadella che, già fin da ieri, ci ha notevolmente sorpreso con la sua architettura ben mantenuta e che può vantare influenze bizantine, ottomane, mongole, assire ed altre ancora.

Abbiamo passato una notte molto tranquilla in questa valle meravigliosa. Però anche al mattino ci infastidiscono le vespe ed altri insetti, quindi non ci dilunghiamo a fare colazione e ci facciamo bastare un solo caffè prima di ripartire. Il paesaggio è sempre ancora collinare e la presenza militare è sempre ancora massiccia. Oltre ad essere una regione curda, per lunghi tratti la strada segue il confine con l'Irak e la Siria poi che intravvediamo. Dopo molteplici controlli del passaporto arriviamo a Sirniak. Si ritiene che l’insediamento fosse originariamente chiamata la città di Noè poiché era vicino al monte Curdi dover l’Arca di Noè finalmente sbarcò dopo il diluvio. L’agricoltura, l’allevamento di animali ed il commercio di frontiera sono la spina dorsale della vita economica di Sirnak, come anche la commercializzazione di asfalto del quale ha una riserva stimata in 29 milioni di tonnellate. Il viaggio continua lungo la frontiera siriana delimitata da un muro e filo spinato ed una zona cuscinetto con molteplici torrette di controllo. Dopo un paio d’ore di viaggio arriviamo alla nostra prossima meta, Mardin. E’ nota per la sua architettura araba e per la sua posizione strategica. La sua altitudine le consente di dominare la sottostante regione. La sua popolazione è assai eterogenea, contando arabi, assiri e curdi. Non siamo ancora riusciti a procurarci una sim turca, quindi cerchiamo un albergo cercando di ricordarci quello che avevamo visto precedentemente. Fortuna vuole che lo troviamo abbastanza rapidamente ed ha anche 2 stanze libere, una però solo per una notte. Decidiamo di fermarci in questo albergo magnifico, vecchio 700 anni ed una volta usato come sinagoga. Si respira proprio l’aria dell’antichità in queste vecchie mura. Mardin ci piace subito, con i suoi stretti vicoli ed il centro storico. Le prime popolazioni ad insediarsi nell’area furono cristiani della Chiesa d’Oriente. Dal III al XVIII secolo la religione predominante rimase quella siro-orientale, sia durante il dominio islamico califfale, sia durante la dinastia turca che governò l’Anatolia orientale e la Mesopotamia settentrionale. Dopo aver fatto un primo giro di ricognizione torniamo in albergo a riposarci. Anche qui il caldo rimane opprimente nelle ore pomeridiane. Ci diamo appuntamento verso le 5, e troviamo un bel posticino all’ombra in un bel giardino per goderci una birra (la prima da quasi un mese!). E non riusciamo a resistere ad un 2 e 3 giro prima di avviarci verso il ristorante consigliato dall’albergo. Anche questo ristorante (come moltissimi a Mardin) ha una bellissima terrazza con vista sulla città storica. Ordiniamo un piatto tipico di Mardin, composto da diverse pietanze. Molto soddisfatti della cena Marco torna in albergo, mentre Stefano fa ancora un giro per il centro, che a quest’ora è molto animato.

In riva al lago, alla mattina, regna un grande silenzio. Alcuni piccoli uccelli bianchi e neri con le ginocchia che si piegano all’indietro come i fenicotteri infilano il loro lungo becco nel fango dell’acqua bassa e le rondini volano a pelo d’acqua effettuando cambi di direzione incredibili cercando di catturare gli insetti. Della gente che ieri pomeriggio e ieri sera ha vivacizzato le rive del lago rimane solo la vasta distesa di rifiuti. Che peccato!

Ci svegliamo con una splendida alba sul lago di Marivan. Anche stanotte il sonno è stato disturbato, sia da moto che sembrava facessero una gara rifacendo sempre lo stesso percorso, sia dal muezzin (sembrava aver il minareto davanti alla tenda). Le temperature mattutine molto piacevoli si innalzano velocemente con il sorgere del sole, e dopo colazione meglio iniziare a smontare le tende. Prima di partire Marco fa il pieno (dobbiamo consumare la benzina nelle taniche prima di passare il confine – non è permesso esportarla - comprensibile con i prezzi che hanno) e controlla ancora l’olio. Il paesaggio è sempre ancora molto collinare dove l’agricoltura è la fonte di guadagno principale. La stragrande maggioranza dei curdi iraniani è musulmana sunnita ed è stata perseguitata, discriminata ed emarginata dalla popolazione musulmana sciita e dal governo. . Come risultato la popolazione curda ha dovuto contare sull’agricoltura come principale fonte di reddito. Tutto l’insegnamento è svolto in persiano e sono vietate le altre lingue indigene. Questa è una barriera alla trasmissione delle tradizioni curde alle future generazioni. La discriminatoria politica ha impedito a molti l’accesso all’educazione , quindi c’è un alto tasso di analfabetismo. Comunque è un popolo molto gentile e ci saluta ad ogni fermata per fare qualche foto mentre lavorano i campi. Guidiamo su e giù per le colline interminabili. Nel pomeriggio arriviamo al lago Hasanlo e decidiamo di trovare un posto in riva al lago. Ci sono molti iraniani che si fermano al lago  per fare il bagno, e non troviamo subito un posto adatto. Un posticino abbastanza ampio con una spiaggia di sabbia ci sembra il posto adatto per montare le nostre tende. Come prima cosa però facciamo un tuffo nel lago. Il fondale non è tanto profondo ma la temperatura dell’acqua è piacevole. Come spesso accade in Iran, una ragazza ci porta dell’anguria che non possiamo rifiutare. Scambiamo due parole, parla abbastanza bene l’inglese e chiaramente non può mancare la foto. Verso sera ci porta anche una omelette iraniana a base di pomodoro. All’imbrunire la sponda del lago diventa tranquilla perché tutti tornano a casa, abbiamo tutta la spiaggia per noi (rimangono solo i rifiuti).

Passiamo una notte tranquilla in riva al fiume  vicino alle cascate di Bisheh nelle montagne di Zagros. Solo alcuni ululati di lupi e spari hanno disturbato il nostro sonno, probabilmente per spaventare i lupi. Dopo colazione si riparte in direzione di Kermanshah. Passiamo delle bellissime vallate con campi di grano o campi arati disseminati su tutti i pendii. Diversi agricoltori sono intenti a fare fieno ed usano dei grandi sacchi che poi vengono trasportati con i furgoni che trasportano pile enormi di questo fieno, tenuto assieme da teli e funi. Spesso si vedono gli accampamenti estivi ed i ragazzi che portano le pecore al pascolo. Sembra di tornare indietro nel tempo e siamo ad osservare la popolazione di etnia curda intenta nei loro lavori giornalieri. Superiamo un altro passo di oltre 2400 m e scendiamo nella prossima valle più ampia. Anche in questa valle assistiamo a paesaggi incredibili. Ci fermiamo al primo benzinaio che incontriamo per strada nella speranza di poter fare il pieno. Oggi tocca a Stefano a contrattare con il benzinaio che è subito molto disponibile e gentile. Facciamo il pieno senza grossi problemi e senza attesa con la carta di un camionista. Foto di rito con il benzinaio, e scambio del profilo Instagram e si riparte. In un paese di passaggio facciamo una piccola spesa per la cena, e come spesso accade non vogliono farci pagare la merce. Noi insistiamo sempre per pagare, non ci sembra corretto nei loro confronti. Ci concediamo anche un gelato confezionato.  Nel negozietto a fianco, dove compriamo la Hayday (bevanda analcolica a base di malto), ci fa assaggiare del latte fermentato. Naturalmente non possiamo rifiutare anche se questa bevanda non ci entusiasma. La prossima tappa è Bisotun, un importante sito storico con iscrizioni di Darius I (Persepolis). Purtroppo le iscrizioni praticamente non sono più accessibili e neanche visibili dal basso, perché coperte dalla scalinata create per raggiungere il sito. Delusi, riprendiamo il viaggio fino a Kermanshah, dove ci fermiamo al parco cittadino per trovare un posticino per la notte. Il parco è già molto affollato e non ci convince (vorremmo evitare l’esperienza fatta a Kashan). Quindi proseguiamo e ci inoltriamo sempre di più nella valle di Uraman, dove ci sono alcuni insediamenti curdi abbarbicati sui pendii delle montagne. La valle diventa sempre più stretta e più spettacolare, però diventa sempre più difficile trovare un posto un po' piano per la notte. Anche stavolta iOverlander ci aiuta a trovare un posticino per la notte, anche se arriviamo piuttosto tardi. Dobbiamo affrettarci a montare le tende, ma dopo quasi 2 mesi siamo esperti, e mentre cuoce la pasta montiamo il campeggio. Ci gustiamo un piatto di pasta al pesto rosso e poi ci ritiriamo nelle nostre tende.

Passiamo una notte tranquilla in riva al fiume  vicino alle cascate di Bisheh nelle montagne di Zagros. Solo alcuni ululati di lupi e spari hanno disturbato il nostro sonno, probabilmente per spaventare i lupi. Dopo colazione si riparte in direzione di Kermanshah. Passiamo delle bellissime vallate con campi di grano o campi arati disseminati su tutti i pendii. Diversi agricoltori sono intenti a fare fieno ed usano dei grandi sacchi che poi vengono trasportati con i furgoni che trasportano pile enormi di questo fieno, tenuto assieme da teli e funi. Spesso si vedono gli accampamenti estivi ed i ragazzi che portano le pecore al pascolo. Sembra di tornare indietro nel tempo e siamo ad osservare la popolazione di etnia curda intenta nei loro lavori giornalieri. Superiamo un altro passo di oltre 2400 m e scendiamo nella prossima valle più ampia. Anche in questa valle assistiamo a paesaggi incredibili. Ci fermiamo al primo benzinaio che incontriamo per strada nella speranza di poter fare il pieno. Oggi tocca a Stefano a contrattare con il benzinaio che è subito molto disponibile e gentile. Facciamo il pieno senza grossi problemi e senza attesa con la carta di un camionista. Foto di rito con il benzinaio, e scambio del profilo Instagram e si riparte. In un paese di passaggio facciamo una piccola spesa per la cena, e come spesso accade non vogliono farci pagare la merce. Noi insistiamo sempre per pagare, non ci sembra corretto nei loro confronti. Ci concediamo anche un gelato confezionato.  Nel negozietto a fianco, dove compriamo la Hayday (bevanda analcolica a base di malto), ci fa assaggiare del latte fermentato. Naturalmente non possiamo rifiutare anche se questa bevanda non ci entusiasma. La prossima tappa è Bisotun, un importante sito storico con iscrizioni di Darius I (Persepolis). Purtroppo le iscrizioni praticamente non sono più accessibili e neanche visibili dal basso, perché coperte dalla scalinata create per raggiungere il sito. Delusi, riprendiamo il viaggio fino a Kermanshah, dove ci fermiamo al parco cittadino per trovare un posticino per la notte. Il parco è già molto affollato e non ci convince (vorremmo evitare l’esperienza fatta a Kashan). Quindi proseguiamo e ci inoltriamo sempre di più nella valle di Uraman, dove ci sono alcuni insediamenti curdi abbarbicati sui pendii delle montagne. La valle diventa sempre più stretta e più spettacolare, però diventa sempre più difficile trovare un posto un po' piano per la notte. Anche stavolta iOverlander ci aiuta a trovare un posticino per la notte, anche se arriviamo piuttosto tardi. Dobbiamo affrettarci a montare le tende, ma dopo quasi 2 mesi siamo esperti, e mentre cuoce la pasta montiamo il campeggio. Ci gustiamo un piatto di pasta al pesto rosso e poi ci ritiriamo nelle nostre tende.

Saldiamo il conto dell’albergo e ci sembra di aver speso tantissimo. In realtà rientra tutto nella normalità con l’eccezione del conto della lavanderia che ammonta a 11'700'000 Rials (qualcosina in più di 30 franchi). Con il timore di non aver abbastanza moneta locale per i giorni rimanenti decidiamo di cambiare ancora 100 Euro. Non sappiamo bene cosa ci dobbiamo aspettare con la nafta e non vorremmo avere brutte sorprese. Per l’operazione dobbiamo recarci di nuovo all’angolo di Sepah street, nella zona pedonale, dove sostano tutti i cambisti di Esfahan. Mentre Stefano aspetta in auto, Marco effettua l’operazione. Oggi riceviamo 30'000'000 di Rials, un poco meno dell’altro giorno. Viene richiesta anche una “commissione” di 200'000 Rials, richiesta alla quale il secco “No commission!” di Marco basta.

Ci alziamo con calma per fare colazione al piano superiore della nostra guesthouse “Sunrise”. Dopo aver bevuto il tè e mangiato le uova al tegamino ci incamminiamo verso la moschea che non è molto distante e la strada la conosciamo a memoria. Passiamo il quartiere ebraico (dove è anche situato il nostro albergo) ed il bazar per arrivare all’entrata dove paghiamo i soliti 2 mio. di rial per l’entrata (6 CHF). La moschea è l’espressione architettonica più importante della dominazione selgiuchide in Persia (1038-1118) e delle successive aggiunte nei secoli successivi. Dal 2012 è un bene protetto dall’Unesco. Le nostre aspettative non sono troppo alte, perché abbiamo già visto molteplici moschee, però appena entrati ci stupisce l’ampiezza della moschea con composizioni decorative, il lavoro meticoloso di intagliatura dello stucco, contribuiscono alla magia di questo posto, probabilmente anche per il fatto che siamo gli unici visitatori della moschea ed il silenzio è assoluto. Visitiamo le diverse sale di preghiera provviste di colonne a sezione circolare e ci facciamo catapultare nel passato. La Moschea del Venerdì è stata una grossa sorpresa e ci è piaciuta moltissimo. Torniamo in albergo per scrivere un po' di blog e per riposarci. Chiediamo di farci portare un kebab di pollo (la guesthouse non ha un ristorante) per niente male, ed in più ci portano una minestra come primo, probabilmente il pasto preparato per il personale. Il caldo si fa sentire anche nell’ombra del bellissimo cortile interno e non ci resta che fare un pisolino in camera con l’aria condizionata. Ne approfittiamo anche per salvare le foto e fare ordine nei nostri appunti. La sera non abbiamo voglia di tornare in centro, e cerchiamo un ristorante in vicinanza. In Iran non è facile trovare un ristorante, il Covid ha sicuramente dato il colpo di grazia a molti esercenti e gli Iraniani non hanno l’abitudine di andare al ristorante. Il ristorante consigliato alla reception è chiuso, e quelli in prossimità secondo google maps non esistono più. Facciamo un ultimo tentativo, ed abbiamo fortuna, il ristorante è aperto ed è anche carino. Ordiniamo gamberi fritti sperando di non star male; la scelta si rivela azzeccata perché sono molto buoni. Dopo cena torniamo in albergo per terminare i nostri lavoretti e preparare la partenza di domani.

Ci ritroviamo alle 8 per fare colazione per poi visitare Esfahan. Sfruttiamo le ore mattutine quando la temperatura è ancora sopportabile. Marco non ha dormito molto bene, forse la cena di ieri sera era un poco pesante... Ci avviamo verso la piazza Naqsh-e Jahan, passando attraverso diversi bazar. Per arrivare in piazza dobbiamo camminare per ca. 30 minuti, e praticamente tutto il tragitto a piedi lo possiamo fare passando i bazar e quindi all’ombra. Al mattino i vari negozianti sono ancora intenti a pulire e preparare la merce da esporre. La piazza ci stupisce ancora, costruita con una file di edifici a due piani di negozi, affiancata ad un’architettura imponente, la piazza è un’arena di intrattenimenti e di commerci. Esfahan era una tappa fondamentale lungo la via della seta.  Prima meta è la visita del palazzo Ali Qapu, l’antico palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente nella grandiosa piazza. L’edificio rettangolare si sviluppa su 6 piani, ha una vasta terrazza nella parte frontale, coperta con soffitto intarsiato sostenuto da colonne altissime. Il resto dell’edificio è poco spettacolare, veniva usato principalmente a scopi di rappresentanza e dalla galleria superiore assistevano a partite di polo ed alle corse ci cavalli. A sud dell’imponente piazza si affaccia la moschea dello Shah che è la principale moschea di Esfahan. Eretta nel 1629 l’edificio è un eccellente esempio di architettura islamica, è enorme e molto bella, però non ci lascia a bocca aperta, forse perché abbiamo già visto molteplici moschee. La prossima tappa è Sepah Street, dove dovremmo trovare per cambiare un po' di euro. Consultando google maps (che non è molto affidabile in Iran) troviamo un solo ufficio di cambio, però appena arrivati abbiamo capito che si cambia per strada; veniamo letteralmente assaliti da persone che ci propongono di cambiare euro o dollari. Ci consultiamo un attimo, e poi ci affidiamo alla prima persona che ci propone 31'000'000 di rial per 100 euro. Il tasso di cambio equivale ai tassi che ci hanno proposto finora, quindi decidiamo di cambiare 250 euro. La transazione si svolge con ordine, e soddisfatti ci avviamo verso il ponte Si-o-se Pol (ponte delle 100 arcate) sul fiume Zalandè che per 10 mesi all’anno è in secca. Il caldo è opprimente (sui 40 gradi) ed abbiamo un assoluto bisogno di liquidi. Ci fermiamo per bere una limonata ed un caffè freddo accompagnato da 2 bottiglie di acqua, sullo splendido viale Chahar Bagh e Abbasi. Il viale pedonale si compone da una passeggiata centrale fiancheggiata da quattro giardini. Un canale a gradini attraversa il centro della passeggiata. Ancora oggi il viale con numerosi piccoli bar con tavoli all’aperto e negozi è un importante luogo d’incontro. Vorremmo anche mangiare un boccone, qualcosa di leggero prima di tornare in albergo. Lungo il viale all’ombra di alberi troviamo uno dei migliori e più antichi barbecue di Esfahan. Ci chiedono semplicemente se vogliamo pollo o agnello, perché si mangia esclusivamente kebab. Optiamo per il pollo, ed effettivamente ci gustiamo degli ottimi spiedini di pollo. Dopo pranzo è ora di tornare in albergo, il caldo è sempre più opprimente. Per fortuna anche il ritorno lo possiamo fare lungo i bazar, riparati dal sole. Il pomeriggio lo dedichiamo all’ozio prima di riprendere la strada verso il ponte. Stasera decidiamo di mangiare nel parco dell’albergo Abbasi, conosciuto per il suoi ristoranti nel sontuoso parco dell’albergo. E possiamo confermare che anche lo steak e le costolette d’agnello con diversi contorni sono ottimi. Ora non ci resta che affrontare il ritorno in albergo. Il bazar sta chiudendo ed in diversi tratti siamo soli, una sensazione molto strana pensando alla gente che di solito troviamo in queste vie. Stanchi delle lunghe camminate (abbiamo fatto oltre 25 km a piedi oggi) vogliamo solo ancora andare a dormire.    

Abbiamo dormito così, così. Presi dalla bellezza del posto che abbiamo trovato per piazzarci non abbiamo badato troppo alle pendenze e sia la tenda di Marco che quella di Stefano avevano una bella pendenza.

Abbiamo entrambi fatto fatica ad addormentarci, forse per la cena tardiva o forse per altri motivi. Comunque ci troviamo alle 8 per fare colazione a base di omelette ed il loro tè. Mr. Magoo è posteggiato all’autosilo distante una decina di minuti dalla guesthouse (dove ci hanno consigliato di posteggiarlo), quindi come prima cosa andiamo a prenderlo per non dover portare tutti i bagagli fino all’autosilo. Prepariamo i nostri 2 sacchi da montagna e riempiamo il frigo con acqua e la cena. Tanica dell’acqua, frigo e soprattutto serbatoio e taniche sono piene, quindi dopo un’ultima foto alla guesthouse (non è la prima volta che ce lo chiedono) si riparte. Il paesaggio lungo la strada non è spettacolare, usciamo dalla città e riprendiamo l’autostrada fino a Persepolis. Visto che è venerdì, che equivale alla nostra domenica, il traffico è scorrevole e dopo ca. 1 ora di viaggio arriviamo al posteggio. Il posto è enorme come anche il posteggio, ma c’è pochissima gente. Incontriamo pochissimi turisti ed ancora meno stranieri, il turismo iraniano non si è ancora ripreso dalla crisi del Covid. Paghiamo il biglietto di entrata ed entriamo nell’immenso sito archeologico, riconosciuto come patrimonio mondiale dall’Unesco. Per quanto devastato dall’arrivo di Alessandro Magno, quello che resta rende decisamente l’idea della grandezza raggiunta dal popolo persiano, di cui sono giustamente orgogliosi. Le immense sale, i raffinati bassorilievi e le maestose colonne… un luogo di grandezza e potere oltre ogni descrizione che fu abitato per quasi 2 secoli e venne riportato alla luce grazie a degli scavi effettuati nella  prima metà del ‘900. Persepoli fu una delle 5 capitali dell’impero achemenide, e risale al 500 a.C.,  e divenne in seguito la capitale delle Persia. La visita ci conduce alla tomba di Dario dalla quale si ha una vista dell’alto di Persepolis. Il caldo non ci dà tregua, ed abbiamo bisogno di un attimo di ristoro e soprattutto una bibita fresca (l’acqua che ci siamo portati è finita da un pezzo). Si riparte in direzione Esfahan, senza pretesa di arrivare oggi. A metà strada intravvediamo delle strade sterrate che salgono sulle colline circostanti e decidiamo di andare a vedere. Anche iOverlander consiglia qualche posto in zona per il pernottamento. Ed in effetti il posto è incantevole e ci fermiamo. Marco vuole cambiare il filtro della benzina, ma non riesce a svitare quello esistente, quindi lascia perdere (sarà compito di un meccanico iraniano). Prepariamo il nostro campeggio e Stefano inizia a preparare la frittata di verdure. Si preannuncia un bellissimo tramonto, ma purtroppo un annuvolamento improvviso ce lo rovina. Andiamo a dormire presto, visto che abbiamo un po' di sonno accumulato dalla notte precedente. Domani ci aspetta Esfahan!

Oggi abbiamo sostanzialmente 3 cose da fare: finire le visite che avevamo intenzione di fare a Shiraz (moschea, fortezza e i bagni), fare scorta di diesel e riposare. Iniziamo con le visite sfruttando le ore mattutine che dovrebbero essere più fresche (ma non lo sono tanto) e di buon’ora siamo già alla fortezza. La stessa è anche conosciuta come cittadella di Karim Kahn, risale al 1180 (inaugurazione) e fungeva sia da abitazione che da centro militare. Come molte delle antiche strutture che abbiamo visitato, anche questa ha subito molti cambiamenti a seconda di chi regnava nella regione. Spesso, purtroppo, i conquistatori esprimevano il loro odio e superiorità supposta sui conquistati non solo massacrando i nemici ma anche distruggendo e saccheggiando le città e tutti i suoi simboli religiosi o di potere. In Iran poi la situazione geologica ha anche contribuito alla distruzione (si dice che in Iran ci sia almeno un terremoto al giorno).

Abbiamo dormito bene al Toranjestan Hostel, e ci ritroviamo verso le 9 per fare colazione nel cortile all’ombra di un albero di limoni. Oggi facciamo una giornata relax dopo la giornata di ieri, e dopo colazione andiamo al Vakil Bazaar, molto simile a tanti altri Bazaar visitati finora, ma comunque sempre interessante vedere i  prodotti in vendita ed i molteplici botteghini. Nella piazza centrale ci fermiamo a bere una limonata, è raro vedere ristoranti all’aperto in Iran, di solito sono locali sotterranei per mantenere i locali freschi d’estate e caldi d’inverno. Visitiamo la moschea di Vakil del XVIII secolo con splendidi interni caratterizzati da pilastri, intagli e piastrelle dai motivi intricati. Inizia a fare caldo e decidiamo di avviarci verso l’albergo e trovare un ristorante. Ci incuriosisce una madrasa (scuola islamica) ed entriamo a vedere. Si tratta della madrasa e-Khan  costruita all’inizio del 18 secolo. L’ingresso è ostruito da assi di legno, che dopo aver pagato l’ingresso, vengono gentilmente spostate per permetterci di visitare il piano superiore ed il giardino del cortile interno. Le aule scolastiche erano al piano superiore, ora completamente vuote. Lo stomaco inizia a brontolare e ci infiliamo nel primo ristorante che troviamo (cosa non troppo evidente in Iran, non ci sono tantissimi ristoranti), dove i locali si trovano nel sotterraneo dove rimane bello fresco. Mangiamo un piatto di kebab e di pesce e poi torniamo al nostro ostello per fare un riposino pomeridiano. Comunque sarebbe troppo caldo per visitare la città, e preferiamo uscire la sera, come fanno tutti gli Iraniani. Dopo un bel pisolino Marco scrive un po' di blog e Stefano prepara il programma per il giorno seguente nel cortile e verso sera torniamo nel centro città. Ci fermiamo a bere una limonata (che ci fanno pagare un rene – sempre pensando ai prezzi iraniani). Passando dalla fortezza Karim Khan, andiamo alla ricerca di un ristorante. Come spesso accade in Iran, google maps non è per niente affidabile e gran parte dei ristoranti indicati non esistono più. Dopo aver girovagato per il centro, troviamo un albergo con ristorante molto carino sul tetto della struttura. Ci consigliano il Kalam Polo, specialità di Shiraz composto da riso con piccole polpette di carne e cavolo, che si rivela essere un’ottima scelta; è buonissimo! Soddisfatti torniamo al nostro ostello.

Oggi giornata nera! Per fortuna è la prima vera giornataccia da quando siamo partiti. Tutto inizia bene, Ci svegliamo nel Lut Desert poco prima del sorgere del sole. Sono le 6 di mattina ma la temperatura è già di 33 gradi. Troppo caldo per il caffè. Il tempo di bere un po’ d’acqua ed un bicchiere di succo di pesca ed il sole fa capolino all’orizzonte. Il momento è magico e smettiamo di impacchettare le cose per gustarcelo e fotografarlo.

Alle 8 ci troviamo per fare colazione nella corte della nostra guesthouse e paghiamo il conto in USD (a dipendenza del luogo preferiscono il pagamento in USD o in EUR, localmente il tasso di cambio è migliore per USD oppure per EUR sul mercato nero). Prepariamo i nostri bagagli e si riparte per Kerman. La tratta autostradale attraversa vaste pianure desertiche ad un altitudine tra i 1500 e 2000 m, passando da Na’in ed altre città minori. Prima di arrivare a Kerman ci fermiamo in diversi distributori di benzina, però sembra non esserci più diesel (molto strano per un paese produttore, però probabilmente si tratta di un problema di rifornimento dovuto alle diverse feste nazionali negli ultimi giorni). Inoltre ci spiegano che essendo vicini al Pakistan, i distributori non hanno la famosa carta per turisti. Un camionista molto gentile riempie il serbatoio con 20 litri, meglio di niente, e non vuole neanche che paghiamo. Però il problema rimane, prima di inoltrarci nel deserto Lut, vorremmo avere il serbatoio pieno. Proseguiamo per Kerman, dove la nostra intenzione era di fermarci per pranzare, ma visto che è una festa nazionale, non troviamo un posto aperto e ci accontentiamo di acquistare un po' di pane e formaggio da spalmare per cena. Quindi proseguiamo verso il deserto e ci accontentiamo di snacks (comunque fa molto caldo e non abbiamo troppa fame). Dopo Kerman facciamo l’ennesimo tentativo di trovare un po' di diesel, ed anche qui troviamo un camionista che ci riempie 20 litri. Proseguiamo per il deserto, però prima dobbiamo affrontare un passo alto 2600 m, per poi scendere nel deserto a 800 m. Il caldo si fa più opprimente e le temperature salgono velocemente sopra i 40 gradi. Il paesaggio ci ripaga per lo sforzo e le sudate. Passiamo un paio di oasi prima di intravvedere i Kalouts. I Kalouts sono delle formazioni rocciose create dall’erosione del vento e dell’acqua. In passato i Kalouts si trovavano nel mezzo del via delle spezie per trasportare le spezie dall’India all’Iran (conosciuta anche come Via della Seta). Lasciamo la strada principale e ci inoltriamo fuori strada nel deserto. Il fondo sabbioso è abbastanza duro e non ci crea problemi, mentre la temperatura arriva a oltre 48 gradi. Non vogliamo strapazzare troppo Mr. Magoo, e ci fermiamo in un bel posto riparato dal vento. A queste temperature il vento peggiora la sensazione di caldo e diventa insopportabile. Beviamo litri di acqua e mangiamo solo un po' di pane e formaggio da spalmare aspettando il tramonto per poter fare un giro a piedi e fare qualche foto. Il paesaggio è stupendo e la pace ed il silenzio sono una sensazione incredibile che solo il deserto di può dare. Le temperature scendono leggermente ed il sole più basso ci permette di esplorare il deserto e goderci il tramonto. Il buio scende ed il cielo stellato è fantastico. Ora dobbiamo solo ancora montare le nostre tende e sperare di poter addormentarci malgrado le temperature comunque ancora elevate (sui 35 gradi).  

Facciamo colazione nello spazio comune della guest house Dakhasch che, abbiamo ormai imparato grazie alle diverse visite a case e musei fatte sin’ora, era la corte esterna centrale con fontana delle abitazioni tradizionali. Ai quattro lati della corte vi erano la parti della casa utilizzate una in ogni stagione.

Ci svegliamo nel deserto dopo aver passato una notte tranquillissima. Abbiamo scelto un posto ideale, la collina ci protegge dal sole mattutino. Stamattina abbiamo ancora il resto della macedonia e dello yogurt, colazione di lusso! Garmeh sarà la prima meta di oggi, e la strada nel deserto è in parte spettacolare ed in parte attraversiamo immense distese deserte e piatte. Intravediamo le prime dune, ma i cammelli si vedono solo sui cartelli stradali. Raggiungiamo Garmeh in tarda mattinata. La prima impressione è deludente, ma poi si rivela comunque carina, con le vecchie costruzioni in adobe (un impasto di argilla, sabbia e paglia), in parte riattate ed in parte semi-distrutte dal tempo. Volevamo anche fermarci a bere e mangiare qualcosa, ma il villaggio sembra abbandonato. Una signora anziana ci fa vedere il suo cortile con le capre e le galline, è l’unica persona che incontriamo. Non ci resta altro che proseguire il nostro viaggio verso Yazd. Il paesaggio è desertico ed inabitato e fa caldo (38-40 gradi). Non abbiamo visto nessuna pompa di rifornimento ed il serbatoio è quasi vuoto, ed ecco che appare un distributore. Chiediamo se hanno la tessera, e dopo un attimo di attesa possiamo fare il pieno. Stavolta senza problemi. Arriviamo a Yazd alla Delkhash Guesthouse, dove per 20$ ci danno una stanza. Decidiamo di rimanere 2 notti per poterci riposare un po' ed aggiornare il nostro blog. E’ decisamente troppo caldo per visitare la città, e ci diamo appuntamento alle 6. Yazd ci piace immediatamente, già per arrivare alla guesthouse dobbiamo seguire delle viuzze nella città vecchia, tra case ad 1 o 2 piani in adobe, uno dei più grandi centri urbani costruito quasi interamente con adobe. A cause del clima secco, ha una delle più ampie reti di qanat (sistema di trasporto idrico) nel mondo, ed i costruttori di Yazd sono considerati i più abili dell’Iran. Molti edifici antichi sono dotati di magnifiche torri del vento e di vasti ambienti sotterranei. Prima di cena ci fermiamo in un ristorante con terrazza sul tetto per bere una limonata fresca. Facciamo un giro tra i vicoli stretti della città vecchia ed ammiriamo la moschea di Giame che è coronata da una coppia di minareti che sono le più alte dell’Iran. Ceniamo sulla splendida terrazza con vista sulla moschea ed i molteplici torri del vento. La cena a base di melanzane è squisita, e ci godiamo la tranquillità ed il panorama. Molto soddisfatti ma stanchi torniamo al nostro albergo.   

Gli utlimi gruppi di festaioli, specialmente quello piazzatosi a grigliare davanti alla tenda di Marco, lasciano il parco alle 5 di mattina. Non è stato facile dormire questa notte. Urla e grida di gioia, musica a manetta e, verso le 2, il moto GP di Kashan per le viuzze del parco hanno allettato la nostra notte. Poco importa, noi siamo in vacanza ed avremo tempo di recuperare. Per loro invece il giovedì sera è occasione di festeggiamenti visto che il venerdì è il loro giorno di libero settimanale ed è giusto che approfittino per divertirsi.

Abbiamo passato una notte tranquillissima nella bellissima Andaj Valley (che fa parte della regione di Alamut). Dopo una bella colazione tranquilla in riva al fiume, ci prepariamo per la partenza. Marco nota una vite per terra e si accorge che le viti che tengono la sua tenda sul tetto sono da avvitare. Per fortuna ha trovato la vite! Quindi svuotiamo il nostro Defender per arrivare alla cassetta degli attrezzi e riavvitiamo e controlliamo le diverse viti. Per fortuna il sole arriva tardi in questa valle stretta e la temperatura rimane fresca, ideale per fare questi lavoretti. Carichiamo le casse ed i bagagli e si riparte. Prima destinazione è Qom, che sono oltre 5 ore di viaggio. Passiamo ancora una volta gli incantevoli paesaggi di Alamut, per poi innalzarci fino ad oltre 2400m di altitudine. Dalla cima il panorama spazia fino a Qazvin e la enorme pianura sottostante. Dobbiamo anche fare il pieno (malgrado che abbiamo 100 l di riserva nelle taniche), e ci fermiamo ad un distributore. Il problema è sempre trovare qualcuno con un carta per fare il pieno. Alcuni distributori hanno una carta apposta per i turisti, e quindi fare il pieno è semplice, mentre altri distributori non ce l’hanno e quindi bisogna aspettare qualche camionista che ci “presta” la carta per fare il pieno. Anche questa volta dobbiamo aspettare il passaggio di un camion e stavolta però ci fa pagare 10 volte tanto (sempre poco per i nostri standard, 12 CHF per il pieno invece di 1.20). E’ un problema comune, e non ci sono molte alternative. Niente di grave, procediamo il nostro viaggio attraversando pianure immense in parte industriali, in parte deserte. Nel pomeriggio raggiugiamo il santuario di Hazrat-e-Masumeh che ospita il sepolcro di Fatemè, che morì e fu sepolta qui nel IX secolo. Il santuario è impressionante e riusciamo ad entrare nel suo interno ad ammirare il sepolcro (entrata riservata a soli uomini). Sull’altro lato l’entrata è riservata alle donne. Fa molto caldo, e decidiamo di procedere fino a Kashan a ci fermiamo in un nuovo parco cittadino allestito fuori città e perfetto ai nostri scopi. Vaste aree di piccoli pini con viali e gazebo con posti pic-nic. Siamo gli  unici in questo immenso parco e prendiamo un gazebo per piazzare il tavolo con le sedie, ed un altro per piazzare la tenda. Prepariamo una cena semplice a base di pane, formaggio e macedonia fresca. Sul viale principale ci sono alcuni rubinetti dove possiamo lavare i piatti. Nel frattempo sono arrivate alcune famiglie con bambini che anche loro fanno il pic-nic (molto popolare tra gli Iraniani). Non ci preoccupa molto, perché sicuramente non faranno tardi le famiglie, e potremo passare una notte tranquilla.

La scorsa notte su questa collina che sovrasta Hir, siamo stati alla mercè di un fortissimo vento. Si è alzato mentre stavamo cenando ed ha continuato a guadagnare di intensità. Marco ha dovuto alzarsi per sistemare il tendalino che copre la scala e l’entrata della sua tenda. I picchetti sono stati strappati dal vento e la sua forza era tale da non riuscire a farlo tornare in posizione ed riaffrancarlo a terra. Alla luce delle luna piena Marco ha dovuto improvvisare un soluzione in modo che la tenda non finisse per strapparsi.

Notte per niente tranquilla. Gli Iraniani hanno festeggiato fino a notte inoltrata, mangiando, bevendo ed ascoltando musica. Per non farci mancare niente, appena era diventato un po' più tranquillo, hanno iniziato ad abbaiare i cani, proprio davanti alle nostre tende. Oltre a questo le temperature erano parecchio alte, quindi abbiamo fatto fatica a dormire. Stefano, appena svegliato, va a fare ancora un bagno per rinfrescarsi un poco e fare la doccia (sempre nella sezione riservata agli uomini), anche perché il resto della spiaggia era cosparso di rifiuti della notte precedente. Al ritorno Marco ha già preparato colazione e con i primi raggi di sole anche la temperatura sale. Mentre facciamo colazione molti Iraniani partono già, sembra che il loro obiettivo sia proprio dormire in spiaggia, ed appena svegli ripartono. E’ stata un’esperienza indimenticabile ed abbiamo avuto l’occasione di entrare nella vita da campeggio e da spiaggia alla Iraniana. Oggi costeggiamo in parte il Mar Caspio fino a Khalchay, per poi fare un passo sterrato fino a Hir. La strada fino a Khalchay è piuttosto monotona, un centro abitato dopo l’altro con traffico abbastanza intenso. Verso l’una arriviamo a Khalchay e ci fermiamo a comprare acqua ed un paio di cose per cena. Pranziamo al ristorante, il solito kebab misto. Però questa volta non è buono, riusciamo a mangiare solo quello di pollo ed il riso, la scelta questa volta non è stata delle migliori. Ci riavviamo e la strada comincia a salire lungo una valle. All’inizio della valle stanno costruendo una diga, anche qui molte valli e villaggi verranno presto sommersi. Ci alziamo abbastanza velocemente e l’aria è già più fresca. La strada segue la valle che diventa sempre più stretta ed il paesaggio sempre più spettacolare. Ci diamo il cambio, e Marco riprende la guida, giusto in tempo per iniziare a guidare la tratta sterrata. I tornanti si susseguono uno dopo l’altro ed il paesaggio diventa sempre più alpino e la vegetazione si riduce a ciuffi d’erba e fiori. Arriviamo a 2800 m, essendo una strada sterrata il traffico è quasi inesistente ed il paesaggio è semplicemente stupefacente. Il tempo scorre velocemente, e dobbiamo pensare all’accampamento, e siamo subito d’accordo di trovare un posticino un po' piano lungo la strada, prima di arrivare ai primi paesi (diventa più difficile trovare un posto dove ogni angolo viene coltivato). Ci fermiamo a bordo strada in uno spiazzo bellissimo, un po' ventoso, ma non eccessivo. Montate le tende il vento si rafforza gradualmente, e ci dobbiamo rifugiare dietro a Mr. Magoo per poter preparare un’insalata con pane e formaggio da spalmare. Il vento è sempre più insistente e non ci resta altro da fare che rifugiarci nelle nostre tende. Solo che il vento riesce anche a sradicare i picchetti della tenda di Marco, che deve trovare una soluzione di fortuna per non volare via insieme alla tenda. D’un tratto il vento cessa, e finalmente riusciamo a dormire. Domani ci aspetta la valle di Alamut!

Ci svegliamo un poco più tardi del solito. Abbiamo dormito bene anche se questa notte c’è stato un po’ di traffico attorno a noi. I contadini del posto, approfittando del fresco della notte e della luna quasi piena, hanno raccolto ed imballato il fieno in un campo vicino a dove ci siamo sistemati. Il programma di oggi dovrebbe portarci sulle rive dal Mar Caspio. E’ uno dei suggerimenti di Nasser, anche se lui ci ha proposto di seguire tutta la costa fino alla Gorgan Bay. Prima peò dobbiamo affrontare un passo che ci porterà fino a 2300 metri di altezza. La strada che sale verso il passo si snoda in un paesaggio piuttosto arido. Non ci sono alberi ed in lontananza,  sugli aspri pendii lontani, scorgiamo decine e decine di strade che si inerpicano per raggiungere villaggi dei quali vediamo solo i tetti di latta luccicare al sole. Il passo deve essere ben frequentato perché al bordo della strada si susseguono “ristoranti” e piccole bancarelle presso le quali pendono in bella vista dei pezzi enormi di carne. I proprietari sono tutti impegnati nel tenere viva la brace delle griglie nel caso qualcuno dovesse fermarsi e gustare le carni esposte…noi passiamo la mano.

Alle 8 ci troviamo per la colazione. Abbiamo dormito bene entrambe anche se, entrambe, abbiamo sofferto dell’aria condizionata che non si poteva spegnere. Per fortuna le camere sono dotate di coperte belle spesse!! 

Ci svegliamo ben riposati, dopo una notte tranquilla. Facciamo colazione con un solo caffè perché vogliamo raggiungere la frontiera iraniana ancora in mattinata. Visto che c’è anche un’ora e mezza di fuso orario e sono già le 8:30, meglio iniziare a sbaraccare. Partiamo e ci avviciniamo ben presto al confine. Volevamo ancora fare il pieno di benzina, per evitare di dover, come prima cosa, dover fare il pieno. Ma non troviamo distributori di benzina, e d’un tratto siamo già al confine che stavolta incute un po' di timore a causa dei muri e del filo spinato lungo la strada. Al confine turco un signore ci fa subito cambiare dei dollari ed il resto delle lire turche (ad un cambio molto sfavorevole), però ci aiuta anche a districarci per il timbro di uscita. Davanti ad uno sportello una fila lunghissima di persone in attesa continua a spintonare, mentre il nostro cambista turco grida “driver” e ci fa passare davanti a tutti. Abbiamo solo alcune persone davanti a noi, quindi l’attesa è breve, però non c’è uscita per coloro che passano il confine con il proprio veicolo, quindi dobbiamo tornare indietro. Facciamo fatica a passare a causa degli spintoni continui, ma alla fine ce la facciamo. Ora siamo fermi davanti al cancello chiuso per il confine iraniano. Dobbiamo attendere ca. 20 minuti, finchè un doganiere ci apre il cancello e fa passare 3 automobili. Anche qui veniamo subito presi in “ostaggio” da un iraniano (che all’inizio pensavamo fosse un doganiere), che si occupa di tutti gli incarti per poter entrare in Iran. Non capiamo bene quanto dovremo pagare per questo servizio e siamo un po' scettici, però non abbiamo altra scelta visto che è tutto in persiano, Ci accompagna per il controllo passaporto, test PCR e visto per poi richiederci tutti  i documenti dell’auto per la dogana (carta grigia, carnet de passage, passaporto). Dopo un po' ritorna per chiederci la fotocopia del passaporto e del visto. Quella del passaporto l’abbiamo, mentre per il visto dovrà arrangiarsi. Noi siamo sempre in attesa davanti alla barriera chiusa; d’un tratto arrivano 4 persone e ci chiedono se abbiamo alcool e di aprire l’auto. Per fortuna non ci fanno svuotare tutti i nostri bagagli ma si accontentano di una veloce occhiata e ci fanno un paio di domande. Ci salutano dicendoci “welcome in Iran” – ce l’abbiamo fatta! Poco dopo ci aprono la barriera e siamo definitivamente in Iran. Il nostro “service man” ci ritorna tutta la documentazione, ed un piccolo formulario per passare il controllo della polizia poco avanti. Infatti è bastato consegnarlo che ci hanno aperto anche questa barriera. A Bazargan, primo paese in Iran, troviamo un’agenzia per fare l’assicurazione auto. Ora ci servirebbe ancora la benzina, ma pensiamo di non aver abbastanza contante. Continuiamo fino a Maku, la prima città dopo il confine, ma non troviamo niente di aperto. Chiediamo a dei ragazzi sul bordo strada, e ci fanno segno di tornare a Bazargan. Ma anche a Bazargan non troviamo niente, e ci fermiamo a chiedere in un Hotel. Ci dicono che oggi in Iran è festa, e tutto è chiuso. Però ci cambiano 100 Euro. Volevamo cambiare USD di piccolo taglio, però non ce li accettano. Il cambio teorico è di 300'000  Dram per 1 Euro. Il problema è che per 100 Euro riceviamo un plico enorme di banconote che non conosciamo ancora, e non ci danno tutto quello che dovrebbero, quindi alla fine il cambio è di 280’000.

Oggi siamo belli pimpanti. Le giornate in città e le notti in hotel ci hanno stufato un poco. Finalmente possiamo riprendere il nostro viaggio e, così, avvicinarci all’Iran. Dopo colazione ci spostiamo verso l’ospedale per ritirare i risultati del test PCR. Andiamo dritti allo sportello e, dopo un attimo di panico, viene chiamato qualcuno che sa districarsi con i sistemi informatici e ci stampa i risultati. Due copie a testa, una in inglese e una in turco. Controlliamo di essere negativi su tutte e quattro i formulari e poi ci riavviamo verso l’auto.

Stamattina non abbiamo fretta e ci troviamo all’ultimo piano dell’albergo per fare colazione. Il caffè qui proprio non è buono. Dopo una colazione abbondante dedichiamo la mattinata a fare il blog, mettere in ordine il bucato lavato e stirato e riposare ancora un attimino. Appuntamento alle 12:00 per andare in ospedale a fare il test PCR necessario per entrare in Iran. Marco riceve anche la conferma da UPS che il pacchetto (carnet de passage e cartina dell’Iran) sono arrivati, quindi dopo il PCR possiamo passare direttamente all’UPS, L’ospedale è nuovissimo ed enorme, ed all’entrata è segnalato di presentarsi nel blocco D dell’ospedale. Nessuno parla inglese, e dopo alcuni tentativi riusciamo a capire che dobbiamo andare nell’edificio principale dove troviamo qualcuno che parla un po' di inglese e ci indica uno sportello più avanti sulla sinistra. Infatti vediamo il cartello COVID Test, ma non siamo ancora al posto giusto. Ci accompagnano allo sportello corretto, visto che anche qui nessuno parla inglese, dove inseriscono i nostri dati e ci consegnano delle etichette (un po' come nei nostri ospedali). Nel frattempo è arrivato un caddy e Marco si chiede se è per noi. In effetti ci pregano di salire e ci mettiamo a ridere. Passiamo innumerevoli corridoi, fino ad arrivare in un piccolo ufficio pieno di carta dove un impiegato ci prega di pagare la tassa per il test in contanti. Paghiamo e ci consegna una conferma del pagamento e via si risale sul caddy. Adesso abbiamo anche capito la necessità di portarci, non avremmo mai trovato questo ufficio nascosto. Ci riporta allo sportello COVID Test, dove vengono inseriti ulteriori dati. Poi finalmente possiamo fare il test. I risultati saranno pronti il giorno successivo a partire dalle 09:00. Ci avviamo verso l’ufficio UPS, ed appena entriamo l’impiegata ci fa vedere il nostro pacchetto. Ora siamo quasi pronti per partire, manca solo la riservazione dell’albergo per la prima notte in Iran. Ci fermiamo a mangiare un iskender kebab, che consiste in un fondo di pane, poi carne e contorni, e prima di servirlo a tavola viene versata una salsa. Ottimo, sicuramente uno dei migliori kebab mangiati in Turchia. Torniamo in albergo e Marco continua a scrivere il blog, mentre Stefano riserva l’albergo e poi va a fare un giro per la città. Riservare un albergo in Iran non è impresa facile, perché esclusa da tutte le piattaforme occidentali. Quindi bisogna appoggiarsi ad una agenzia, oppure sembra esserci un sito dove si può riservare online. Proviamo la versione online; funziona tutto ma non riceviamo una conferma via mail. Contattiamo qualcuno via chat, ma gli uffici sono già chiusi. Vediamo domani come fare.Stasera scegliamo un ristorante con un menu più occidentale, siamo un po' stufi di mangiare kebab. Troviamo un entrecôte cafè de paris alla turca, nel senso che la carne è sminuzzata, però tutto sommato una buona cena, ed iniziamo a discutere i piani per l’Iran. Domani si riparte!

Visto che ieri abbiamo potuto sbrigare molto velocemente gli affari al consolato iraniano e che il plico UPS non arriverà prima di domani, oggi faremo i turisti.

Ci svegliamo sotto un sole splendente, e visto che stanotte abbiamo dormito a ca. 1000 m, anche il caldo si fa già sentire. A colazione ci accontentiamo di un solo caffè perché vorremmo arrivare al consolato Iraniano ancora in mattinata per vedere cosa ci dicono ed eventualmente avere il tempo di organizzare i documenti mancanti, o meglio, stampare i documenti perché li abbiamo solo in formato elettronico, ed inoltre non siamo ancora riusciti a riservare un albergo che sembra essere un pre-requisito per il visto. Avanziamo velocemente verso Erzurum, anche grazie all’autostrada. Dopo un giro extra per Erzurum troviamo il consolato, ci aspettavamo un edificio imponente, invece è solo un piccolo ufficio al pianterreno di una palazzina. Troviamo posteggio a ca. 5 minuti dal consolato, e dopo breve attesa all’esterno, ci fanno entrare. Non siamo gli unici stranieri ad aver richiesto un visto ad Erzurum, e chiediamo ad una coppia Bridget e Topher se è necessario avere la documentazione stampata. Ci tranquillizzano che è solo necessaria la richiesta del visto (che abbiamo fatto fare tramite Sara di TAP Persia). Dopo un po' di attesa è il nostro turno, consegniamo i passaporti ed aspettiamo sperando in bene. Ed in effetti, ci riconsegnano i passaporti con il bigliettino delle coordinate bancarie per il pagamento del visto. Ci guardiamo felicissimi, ed andiamo alla Ziraat Bank (ca. 10 min. a piedi) per fare il versamento di 75 Euro a testa. Il pagamento però deve essere fatto in contanti, e controllando i nostri averi attuali, arriviamo esattamente a 150 Euro. In banca dobbiamo attendere il nostro turno, e finalmente appare il nostro numero sopra la cassa. Consegniamo i nostri bigliettini e i 150 Euro. La cassiera però rifiuta una banconota da 10 Euro perché leggermente strappata. Ci guardiamo sconsolati, perché non abbiamo altro contante. La cassiera sparisce per un attimo con i 10 Euro e poi torna sorridente che li può accettare. Pagamento eseguito e riceviamo la conferma per il consolato. Non è ancora mezzogiorno, ed il consolato chiude alle 12:30, quindi tentiamo di ricevere il visto ancora in mattinata. Tornati al consolato consegniamo i passaporti con la ricevuta del pagamento.  Poco dopo ci consegnano i visti – ce l’abbiamo fatta in tempi brevissimi, avevamo calcolato almeno 2 giorni per ricevere i visti. Poco distante dal Consolato abbiamo visto l’albergo Zade, e passiamo a chiedere se hanno 2 camere singole libere per 2 o 3 notti. Per 20 CHF a notte riceviamo delle camere bellissime con colazione a buffet inclusa. Recuperiamo Mr. Magoo per posteggiarlo a fianco dell’albergo. Le camere non sono ancora pronte, e nell’attesa ci fermiamo in un ristorantino che ci prepara un piatto delizioso di kebab arrotolato ricoperto di formaggio fondente. Per l’Iran dobbiamo ancora procurarci un po' di contante, visto che le nostre carte di credito non vengono accettate in Iran, perché l’Iran (come adesso anche la Russia), è escluso dai circuiti Visa e Marstercard. In un blog troviamo che la TEB Bank permette il prelevamento di Euro. Ci avviamo ed effettivamente al Bancomat riusciamo a prelevare 500 Euro a testa. Sul ritorno verso l’albergo troviamo anche le bombole del gas di ricambio, perché non sappiamo se in Iran troviamo le bombole che vanno bene con la nostra cucina da campo.

La famiglia di ranocchi che vive sulla riva del lago ci sveglia con il suo allegro gracchiare. Facciamo colazione in loro compagnia.

Oggi Marco compie gli anni; tantissimi auguri! Ci svegliamo con una vista stupenda sull'Ararat ed il piccolo Ararat. La notte è stata parecchio ventosa, e siamo stati svegliati più volte da raffiche di vento. A colazione discutiamo cosa fare nei prossimi giorni e come affrontare le pratiche per il visto e per il carnet de passage. Comunque abbiamo davanti a noi il weekend, quindi tutti gli uffici sono chiusi ed abbiamo qualche giorno prima di dover arrivare ad Erzurum. Decidiamo di esplorare la zona a nord di Erzurum verso il Mar Nero. Quindi prima tappa di oggi è proprio Erzurum, per poi inoltrarci in una valle e trovare un posticino vicino ad un laghetto. Il tragitto per Erzurum ricalca i paesaggi visti negli ultimi giorni.L'altipiano dell'Anatolia orientale che si aggira sui 2000 m e l'autostrada passa l'altipiano dell'Anatolia orientale attraversando larghe valli per poi restringersi e salire qualche passo che raggiunge i 2300 m per poi ridiscendere sull'altipiano. L'autostrada ci permette di raggiungere la prima meta entro mezzogiorno. Posteggiamo in pieno centro e troviamo un ristorantino all'aperto che offre kebab d'agnello. Controlliamo le mail per vedere se ci sono novità riguardanti il visto o il carnet de passage. Tutto tace, vuol dire che sta procedendo secondo i programmi. Erzerum sembra una bella cittadina, ma visiteremo la città quando ci fermeremo qualche giorno.

Un mese! Siamo in viaggio già da un mese. Da una parte sembra ieri che abbiamo lasciato le nostre confortevoli case in Ticino e, d’altra parte ci sembra di essere in giro da secoli. Abbiamo visitato tantissimi bei posti e, paradossalmente, i diversi inghippi sia con l’auto che con il percorso, ci hanno permesso di concentrarci più a fondo su paesi che in origine avremmo solo dovuto attraversare (Turchia e Georgia) o che non erano neanche parte del piano iniziale (Armenia). Ce la stiamo proprio godendo e non vediamo l’ora di passare in Iran dove avremo pure modo di girovagare per almeno un mese.

Notte molto tranquilla, niente cani che abbaiano, niente pastori che ci vengono a trovare la sera, niente chiamate alla preghiera del muezzin. Sempre con iOverlander abbiamo trovato un cratere di un vulcano, dove sembrano esserci anche posti per pernottare. La destinazione non è troppo lontana, quindi ce la possiamo prendere con comodo. Costeggiamo l’immenso lago di Van, il più grande della Turchia e ca. 7 volte la grandezza del lago di Costanza ed è uno dei più grandi laghi endoreici (senza sbocchi) del mondo. Il paesaggio è meraviglioso, il lago di un blu intenso contornato da montagne alte oltre 4000 m e valli verdeggianti principalmente adibite al foraggio. La regione non è sfruttata turisticamente, come non lo è il lago.

Quando ci apprestiamo a far colazione i pastori sono già al lavoro da un po’. Li vediamo e, soprattutto, li sentiamo in lontananza ognuno con il suo grido personale per farsi seguire dal suo gregge e per far sentire agli altri pastori dove si trova. Ieri arrivando quassù abbiamo visto decine e decine di ripari (molto) provvisori in uno dei quali Stefano è poi stato invitato a bere un te. Si potrebbe paragonare questo posto ai nostri alpeggi estivi ticinesi, solo che qui sono molto meno organizzati. Come testimoniato da Stefano, si tratta più che altro di bassi muretti fatti con scure pietre vulcaniche coperti poi da plastiche. In un angolo una stufa a legna che però viene fatta funzionare a cacca.

Notte tranquillissima, si sentiva solo lo stridire dei gabbiani. Prepariamo colazione e facciamo il piano per la giornata. Abbiamo bisogno di stampare il formulario di consenso per il Carnet de passage per l’Iran, quindi dobbiamo assolutamente trovare un internet cafè. La prossima città di una certa importanza è Kars, dove ci fermiamo in centro città. Chiediamo ad un negozio della Turkcell se ci possono stampare un pdf, e gentilmente ci danno le indicazioni per l’internet cafè più vicino. E’ un posto poco invitante, siamo come locale sia come odori vari… Però riusciamo a stampare il consenso, che Marco può firmare e rimandare al TCS. Inoltre TAP Persia (agenzia per i visti) ha richiesto un itinerario di massima, quindi dobbiamo assolutamente trovare un posto tranquillo con Wifi dove possiamo fare i lavori amministrativi. Troviamo un bel posto sulla strada principale, dove ci appostiamo per un paio d’ore. Prima a sorseggiare qualche caffè turco e poi per mangiare un tipo di toast locale. Oltre ai lavori amministrativi, decidiamo anche la nostra prossima tappa che è il monte Ararat, dove iOverlander indica un posto incantevole alle appendici della montagna. Dopo un paio d’ore di viaggio, lasciamo l’autostrada per imboccare una strada secondaria che ci porta sempre più in alto. Ad un certo punto la strada si interrompe da un blocco militare. Non riusciamo a raggiungere il posto desiderato, ma salendo abbiamo visto molteplici posticini stupendi dove fermarci. Ne scegliamo uno, e chiediamo ad  un pastore se possiamo fermarci per la notte. Qualche gesto per farci capire e poi montiamo le tende in questo luogo incantevole sotto l’Ararat. Il pastore incuriosito ci osserva mentre prepariamo in nostro campeggio. Marco vuole provare il drone, mentre Stefano esplora i dintorni incontrando una famiglia di pastori. Gli uomini non sono a casa, ci sono solo le donne con un bambino appena nato, avrà avuto sui 3 mesi. I pastori, in questa regione sono curdi, vivono in condizioni molto modeste. L’alpeggio estivo consiste di un muretto in sasso ed un telone di plastica per ripararsi dall’acqua e dal sole. Al centro della tenda un rettangolo rialzato abbastanza grande, ricoperto di tappeti e coperte, dove di giorno funge da posto per sedere e mangiare, mentre di notte funge da letto. Accanto i fornelli con il samovar, un contenitore metallico per scaldare l’acqua. Mi invitano per un chay e cerchiamo di fare 2 chiacchiere a gesti. Non hanno niente, e comunque sono contenti di condividere quello che hanno con uno straniero che neanche riesce a parlare la loro lingua. Mi concedo da tutta la famiglia, e la nonna mi abbraccia come se salutasse un suo figlio. Al ritorno prepariamo un’insalata di pomodori accompagnata da formaggio e pane locale, guardando i filmini del drone. Il tramonto è stupendo, però si sta avvicinando anche un temporale. Quindi mettiamo tutto al riparo, anche se poi il temporale ci aggira.

Giornata importante quella di oggi per il nostro viaggio. Risaliremo fino a Kazbegi (oggi Stepansminda) per poi passare la frontiera con la Russia e dirigerci, finalmente, verso i tanto agoniati Stans. Marco si alza per primo e si siede nella piccola hall. Messaggia Stefano che è pronto. Stefano compare dopo pochi minuti ma la sua faccia non promette niente di buono.

Il viaggio iniziato il 1. Giugno sta volgendo al termine e ci sembra doveroso scrivere alcune righe per chiudere. E’ stata un esperienza fantastica. Con il senno di poi siamo concordi nel pensare che non saremmo comunque riusciti a seguire il piano originale. Per lo meno non viaggiando nel modo che piace a noi. Adagio adagio e gustandoci le cose con calma. Saremmo finiti a rincorrere le tappe pianificate dimenticandoci di tutto il resto. Lo scopo sarebbe stato quello di fare chilometri anziché gustarci i posti che attraversavamo. La scelta di andare in Iran è stata perfetta. Abbiamo avuto tutto quello che cercavamo negli “stan”. La Mongolia rimane lì, un sogno che magari un giorno si avvererà.

Il 17 Agosto, Dopo aver lasciato il camping in zona Ure Vajgurore, abbiamo raggiunto Durazzo per poi inoltrarci nell’entroterra e salire verso il parco nazionale Qafe Shtame. Ci fermiamo per consumare un piatto tipico (polle e tagliatelle tutto cotto assieme in un pentolotto di terracotta). Decidiamo poi di tornare indietro di qualche chilometro e scendere lungo una strada sterrata che ci porta fino al lago Bovilla dove vorremmo pernottare. Purtroppo l’unico posto “agibile” è già occupato. Proseguiamo la discesa nella speranza di trovare qualche altro spiazzo ma la zona è molto impervia e non riusciamo a trovare un posto adatto. Continuiamo quindi la discesa fino a Tirana e ci piazziamo in un camping sulle colline prima della città. Il posto è a dir poco “strambo”. Una casa con un grande giardino adibito a “camping” con pochi posti ma curatissimo. Servizi e docce pulitissime. Tutt’attorno piante di frutta, vigna ed orti. La coppia che gestisce la struttura non parla una parola di inglese ma riusciamo a chiedere se possiamo avere un poco di frutta. Stefano torna dopo 15 minuti con un secchiello pieno di verdure freschissime (pomodori, cipolle, peperoni e un cetriolone)…ci basteranno per una settimana. Per quanto concerne la frutta, basta servirsi dagli alberi. Come detto il posto è bizzarro gatti, galline e oche passeggiano allegramente fra i camper e le tende. Il proprietario, con i suoi stivaloni di gomma, corre in giro ad innaffiare, strappare qualche erbaccia, cogliere qualche frutto ed accompagnare le mucche al pascolo. La cosa stupefacente è che, malgrado siamo nel mezzo di una fattoria, non c’è l’ombra di una cacca per terra…tutto lo spazio riservato ai campeggiatori è verde e pulito. Con la verdura ricevuta, Stefano prepara una buonissima insalata. Durante la cena osserviamo sbigottiti le galline e le oche spiccare dei salti per strappare gli acini d’uva dai grappoli alti della vigna…quelli bassi sono già stati ampiamente saccheggiati.

Quando partiamo da Argirocastro sono già quasi le 9:00. Da quando abbiamo lasciato Mardin le nostre partenze mattutine si sono lentamente ma inersorabilmente ritardate. In effetti non dobbiamo più coprire grandi distanze e le cose che vogliamo vedere sono per lo più “di strada” e non richiedono lunghe deviazioni. Il mattino quindi ci prendiamo un poco più di tempo. Invece di alzarci prima che si alzi il sole in modo da poter smontare le tende senza il gran caldo, aspettiamo che sia il sole a svegliarci scaldando la tenda. Inoltre la qualità delle strade è notevolmente migliorata e quindi riusciamo a percorrere maggiori distanze in molto menpo tempo...ancora non sappiamo quanto questo oggi non sia vero.

Ci alziamo con calma dopo aver passato una notte molte tranquilla ed aver recuperato un pò di sonno arretrato. La giornata è bellissima e prepariamo il caffè prima di iniziare a ripiegare le nostre tende. Dopo una breve tratta lungo il mare arriviamo a Valona, una città molto turistica con un lungomare costellato di alberghi e palazzine con appartamenti, e dall'altro lato una bella spiaggia con stabilimenti balneari. C'è parecchio movimento e di conseguenza anche parecchio traffico. Dopo aver passato Valona ci fermiamo per bere un cappuccino ed una brioche per fare il punto della situazione. Vorremmo vedere anche un pò l'entroterra dell'Albania, ed ora che il tempo è bello, ci mettiamo a guardare in internet che cosa potremmo visitare. Facciamo una lista di tutte le cose che potrebbero interessarci, e ci accorgiamo che comunque sono tante.  Come prima meta decidiamo di andare ad Argirocastro, che si trova leggermente più a sud nell'entroterra albanese. Argirocastro è una delle più antiche città albanesi, costruita su una collinetta alta circa 300 m che domina una valleta fra i monti Mali i Gjere e il fiume Drino. La città antica mostra l'incontro delle culture greca, romana, bizantina, turca e albanese ed è inlcusa tra i patrimoni dell'umanità. Troviamo un posteggio ai piedi del centro storico, e come prima cosa dobbiamo salire per raggiungere il centro e poi il castello di Argirocastro. La salita a piedi è ripida ed il caldo non aiuta. Raggiungiamo sudati la cittadella fortificata che è stata costruita intorno al XII secolo e dal quale abbiamo un panorama mozzafiato sulla valle e sulla cittadina. Abbiamo sete e scendiamo al centro storico dove ci fermiamo a bere in un piccolo bar, dal quale possiamo osservare i turisti passeggiare per il centro storico molto carino e molto ben riattato. Scegliamo anche un campeggio per la notte, che si trova giusto fuori città. Scendiamo la ripida viuzza acciottalata verso il posteggio. Prima di andare al campeggio ci fermiamo a fare una piccola spesa per la colazione e rifornire il nostro frigo di acqua. Arriviamo al primo campeggio molto bello, ma con poca ombra. Quindi decidiamo di vedere un attimo il prossimo campeggio che dista poche centinaia di metri. Anche questo però non offre troppa ombra, quindi torniamo al primo che comunque ci sembrava meglio attrezzato. Infatto possiamo posteggiare Mr. Magoo all'ombra di un posteggio coperto dove possiamo rilassarci un pò prima di andare a cena al ristorante del campeggio. Il posto è ben frequentato dai locali, e ben presto il ristorante si riempie di gente. Soddisfatti della cena e della birretta fresca torniamo al nostro accampamento, dove notiamo un fuoristrada Nissan posteggiato accanto a Mr. Magoo. Facciamo due chiacchiere con la coppia italiana e raccontiamo le nostre avventure. Una bellissima giornata volge al termine, e siamo contenti di aver cambiato il programma della giornata.

Lasciamo il camping di Lynchos con un po’ di dispiacere. Ci mancherà questo bel pezzetto di mare ma non quei maledetti granchietti che ti mozzicano mentre fai il bagno. Siamo stati bene qui. Passiamo da Parga che ieri abbiamo raggiunto via mare e poi lentamente abbandoniamo la costa greca seguendo la strada che ci porterà in Albania. Raggiungiamo la frontiera in ca. 1 ora e mezza. Il passaggio è velocissimo. Nessuno ci da indicazioni ma, per evitare problemi, ci fermiamo e mostriamo i passaporti ad una doganiera che, sorridente, ci dice di proseguire. In Albania non guardano nemmeno i passaporti.

Notte tranquilla al campeggio, e dopo colazione si riparte. Volevamo andare ad Ohrid in Macedonia del Nord per poi proseguire in Albania, ma le previsioni del tempo sono pessime nelle località di montagna, e quindi decidiamo di attraversare la Grecia da Est ad Ovest per raggiungere la costa del mar Ionio dove il tempo dovrebbe essere migliore. L'autostrada passa dalle colline dell'entroterra greco fino ad arrivare a Thessaloniki al mare. Ogni tanto scende qualche goccia di pioggia, e dopo Thessaloniki ci addentriamo nelle valli sovrastate da vette che raggiungono i 2600 m. Qui anche i temporali si intensificano. Passiamo dalla centrale elettrica a carbone più grande della Grecia. I piani erano di chiuderla entro la fine di quest'anno, ma la crisi energetica dovuta alla guerra probabilmente farà slittare anche i piani grechi. Comunque si vedono enormi cantieri dove sono in costruzione pannelli solari che probabilmente andranno a sostituire la centrale a carbone (o almeno in parte). Continuiamo il nostro viaggio verso Parga, una cittadina turistica al mare, dove abbiamo visto qualche campeggio. Entrando a Pargo la massa di gente per le strade inizia a preoccuparci, chissà se troveremo posto in uno dei campeggi? Al primo campeggio infatti non abbiamo fortuna, è già tutto pieno, e la spiaggia adiacente è affollattissima, quasi non riusciamo a passare. Il prossimo campeggio è situato a circa 15 minuti, e sembra essere più grande, quindi riproviamo. Il campeggio è situato nella bellissima baia di Lichnos con una bella spiaggia ed un mare stupendo, ed abbiamo già visto dei posti liberi in alto, non direttamente alla spiaggia. Invece ci assegnano un posto fronte mare, perfetto! Decidiamo subito di rimanere 2 notti. Per prima cosa facciamo un tuffo in mare, la temperatura è perfetta, l'unico inconveniente sono dei piccoli granchietti che ogni tanto ti punzecchiano, ma soprattutto riaprono la ferita al piede di Marco. Il campeggio dispone di un bellissimo ristorante con terrazza sul mare e naturalmente ne approfittiamo per mangiare un piatto feta per primo, e poi un bel pesce come secondo piatto. Nel frattempo il cielo si è annuvolato ed è in arrivo un  bel temporale. Stefano torna al campeggio per montare la copertura della tenda e mettere al riparo della pioggia frigo, sedie e tavolo. Appena in tempo prima che un bel temporale si abbatte sulla baia. Non ci facciamo mancare il dolce prima di andare a dormire.

Facciamo colazione sulla spiaggia…bellissimo. In lontananza ci salutano i 3 ragazzi che abbiamo tolto dai guai ieri sera. Anche loro hanno dormito sulla spiaggia ed anche loro stanno facendo colazione.

Ieri ci siamo presi una giornata di pausa, probabilmente la prima vera e completa giornata dedicata a far niente. Niente programmi, niente chilometri, niente pieno da fare a Mr Magoo, niente spesa, niente cercare un posto per la notte, niente di niente. Ci siamo poi resi conto entrambe, parlandone a cena, che avevamo tremendamente bisogno di “spegnerci” un attimo. Negli ultimi 2 mesi, fra aspettative, delusioni, cambi di programma, piacevolissime scoperte, luoghi, suoni, odori, città, paesi, valli, strade, facce, esperienze indimenticabili ed altre che, purtroppo, dimenticheremo presto, ci siamo riempiti all’inverosimile. Ci sentiamo un po’ come appena alzati da tavola dopo un pranzo di Natale iniziato troppo presto a terminato troppo tardi durante il quale ci siamo abbuffati di un sacco di roba buona ed abbiamo ascoltato un infinità di storie raccontate da parenti che non vedevamo da lungo tempo.

Lasciamo il carinissimo camping della pensione MAVI CENNET dopo aver diviso il tavolo della colazione con una giovane coppia turca e il loro bimbetto che, al sicuro tra le braccia del papà, ci scruta con i suoi profondi occhi neri.

Giornata di assoluto relax. Per colazione prepariamo il nostro caffè e poi con calma leggiamo le ultime news ed aggiorniamo il blog con i giorni mancanti dell'Iran e della Turchia. Ogni tanto un tuffo nel mare  per rinfrescarci. Verso sera ci concediamo un paio di birrette nella bella terrazza del campeggio, dove ci servono una zuppa di piselli e poi un ottimo pesce alla griglia con patatine (menù unico per tutti gli ospiti).

Marco si sveglia e non trova più la tenda si Stefano. E si che ieri sera era sistemata a ca. 2 o 3 metri da Mr Magoo. Si guarda attorno e poi la scorge, lontana, sulla spiaggia. Possibile che abbia russato così forte da costringere Stef ad allontanarsi di un centinaio di metri? In realtà la notte è stata caldissima e Stefano si è spostato per godere un poco della leggera brezza che c’era in riva al mare.

Per la prima volta ci svegliamo in 2 alberghi diversi. Facciamo colazione sulle rispettive terrazze e poi ci troviamo verso le 9 in una viuzza del centro storico dove è posteggiato Mr. Magoo. Quando Stefano arriva Marco sta già caricando i suoi bagagli, solo che siamo bloccati da 2 auto, una targata Francia ed una turca. Chiediamo in albergo se sanno di chi sono le auto, ma non ci possono aiutare. Dopo circa 15 minuti di attesa all’ombra sulla scalinata, arrivano i francesi (originariamente turchi) con le loro valigie. Bene, tra poco possiamo partire anche noi. Scendiamo la ripidissima e strettissima viuzza che ci riporta sulla strada principale per avviarci verso Dara, una importante città-fortezza romana nella Mesopotamia settentrionale. Gli scavi hanno portato alla luce i resti della fortezza e delle mura, una necropoli scavata nella roccia ed imponenti opere di canalizzazione sotterranea delle acque con una grande cisterna. Il sito è molto grande, e ci fermiamo alla necropoli per poi proseguire in auto per visitare la cisterna. E’ un luogo unico con un magnifico insediamento.  Purtroppo un blackout elettrico non ci permette di ammirare la bellezza della cisterna sotterranea, dove ritroviamo i francesi che sono partiti insieme a noi. Con le torce dei nostri cellulari cerchiamo di fare un po' di luce, ma le cisterne sono molto alte e non si riesce a vedere molto.

Colazione super abbondante e con ogni ben di Dio sulla magnifica terrazza dell’hotel Maristan. Oggi abbiamo intenzione di visitare questa cittadella che, già fin da ieri, ci ha notevolmente sorpreso con la sua architettura ben mantenuta e che può vantare influenze bizantine, ottomane, mongole, assire ed altre ancora.

Abbiamo passato una notte molto tranquilla in questa valle meravigliosa. Però anche al mattino ci infastidiscono le vespe ed altri insetti, quindi non ci dilunghiamo a fare colazione e ci facciamo bastare un solo caffè prima di ripartire. Il paesaggio è sempre ancora collinare e la presenza militare è sempre ancora massiccia. Oltre ad essere una regione curda, per lunghi tratti la strada segue il confine con l'Irak e la Siria poi che intravvediamo. Dopo molteplici controlli del passaporto arriviamo a Sirniak. Si ritiene che l’insediamento fosse originariamente chiamata la città di Noè poiché era vicino al monte Curdi dover l’Arca di Noè finalmente sbarcò dopo il diluvio. L’agricoltura, l’allevamento di animali ed il commercio di frontiera sono la spina dorsale della vita economica di Sirnak, come anche la commercializzazione di asfalto del quale ha una riserva stimata in 29 milioni di tonnellate. Il viaggio continua lungo la frontiera siriana delimitata da un muro e filo spinato ed una zona cuscinetto con molteplici torrette di controllo. Dopo un paio d’ore di viaggio arriviamo alla nostra prossima meta, Mardin. E’ nota per la sua architettura araba e per la sua posizione strategica. La sua altitudine le consente di dominare la sottostante regione. La sua popolazione è assai eterogenea, contando arabi, assiri e curdi. Non siamo ancora riusciti a procurarci una sim turca, quindi cerchiamo un albergo cercando di ricordarci quello che avevamo visto precedentemente. Fortuna vuole che lo troviamo abbastanza rapidamente ed ha anche 2 stanze libere, una però solo per una notte. Decidiamo di fermarci in questo albergo magnifico, vecchio 700 anni ed una volta usato come sinagoga. Si respira proprio l’aria dell’antichità in queste vecchie mura. Mardin ci piace subito, con i suoi stretti vicoli ed il centro storico. Le prime popolazioni ad insediarsi nell’area furono cristiani della Chiesa d’Oriente. Dal III al XVIII secolo la religione predominante rimase quella siro-orientale, sia durante il dominio islamico califfale, sia durante la dinastia turca che governò l’Anatolia orientale e la Mesopotamia settentrionale. Dopo aver fatto un primo giro di ricognizione torniamo in albergo a riposarci. Anche qui il caldo rimane opprimente nelle ore pomeridiane. Ci diamo appuntamento verso le 5, e troviamo un bel posticino all’ombra in un bel giardino per goderci una birra (la prima da quasi un mese!). E non riusciamo a resistere ad un 2 e 3 giro prima di avviarci verso il ristorante consigliato dall’albergo. Anche questo ristorante (come moltissimi a Mardin) ha una bellissima terrazza con vista sulla città storica. Ordiniamo un piatto tipico di Mardin, composto da diverse pietanze. Molto soddisfatti della cena Marco torna in albergo, mentre Stefano fa ancora un giro per il centro, che a quest’ora è molto animato.

In riva al lago, alla mattina, regna un grande silenzio. Alcuni piccoli uccelli bianchi e neri con le ginocchia che si piegano all’indietro come i fenicotteri infilano il loro lungo becco nel fango dell’acqua bassa e le rondini volano a pelo d’acqua effettuando cambi di direzione incredibili cercando di catturare gli insetti. Della gente che ieri pomeriggio e ieri sera ha vivacizzato le rive del lago rimane solo la vasta distesa di rifiuti. Che peccato!

Ci svegliamo con una splendida alba sul lago di Marivan. Anche stanotte il sonno è stato disturbato, sia da moto che sembrava facessero una gara rifacendo sempre lo stesso percorso, sia dal muezzin (sembrava aver il minareto davanti alla tenda). Le temperature mattutine molto piacevoli si innalzano velocemente con il sorgere del sole, e dopo colazione meglio iniziare a smontare le tende. Prima di partire Marco fa il pieno (dobbiamo consumare la benzina nelle taniche prima di passare il confine – non è permesso esportarla - comprensibile con i prezzi che hanno) e controlla ancora l’olio. Il paesaggio è sempre ancora molto collinare dove l’agricoltura è la fonte di guadagno principale. La stragrande maggioranza dei curdi iraniani è musulmana sunnita ed è stata perseguitata, discriminata ed emarginata dalla popolazione musulmana sciita e dal governo. . Come risultato la popolazione curda ha dovuto contare sull’agricoltura come principale fonte di reddito. Tutto l’insegnamento è svolto in persiano e sono vietate le altre lingue indigene. Questa è una barriera alla trasmissione delle tradizioni curde alle future generazioni. La discriminatoria politica ha impedito a molti l’accesso all’educazione , quindi c’è un alto tasso di analfabetismo. Comunque è un popolo molto gentile e ci saluta ad ogni fermata per fare qualche foto mentre lavorano i campi. Guidiamo su e giù per le colline interminabili. Nel pomeriggio arriviamo al lago Hasanlo e decidiamo di trovare un posto in riva al lago. Ci sono molti iraniani che si fermano al lago  per fare il bagno, e non troviamo subito un posto adatto. Un posticino abbastanza ampio con una spiaggia di sabbia ci sembra il posto adatto per montare le nostre tende. Come prima cosa però facciamo un tuffo nel lago. Il fondale non è tanto profondo ma la temperatura dell’acqua è piacevole. Come spesso accade in Iran, una ragazza ci porta dell’anguria che non possiamo rifiutare. Scambiamo due parole, parla abbastanza bene l’inglese e chiaramente non può mancare la foto. Verso sera ci porta anche una omelette iraniana a base di pomodoro. All’imbrunire la sponda del lago diventa tranquilla perché tutti tornano a casa, abbiamo tutta la spiaggia per noi (rimangono solo i rifiuti).

Passiamo una notte tranquilla in riva al fiume  vicino alle cascate di Bisheh nelle montagne di Zagros. Solo alcuni ululati di lupi e spari hanno disturbato il nostro sonno, probabilmente per spaventare i lupi. Dopo colazione si riparte in direzione di Kermanshah. Passiamo delle bellissime vallate con campi di grano o campi arati disseminati su tutti i pendii. Diversi agricoltori sono intenti a fare fieno ed usano dei grandi sacchi che poi vengono trasportati con i furgoni che trasportano pile enormi di questo fieno, tenuto assieme da teli e funi. Spesso si vedono gli accampamenti estivi ed i ragazzi che portano le pecore al pascolo. Sembra di tornare indietro nel tempo e siamo ad osservare la popolazione di etnia curda intenta nei loro lavori giornalieri. Superiamo un altro passo di oltre 2400 m e scendiamo nella prossima valle più ampia. Anche in questa valle assistiamo a paesaggi incredibili. Ci fermiamo al primo benzinaio che incontriamo per strada nella speranza di poter fare il pieno. Oggi tocca a Stefano a contrattare con il benzinaio che è subito molto disponibile e gentile. Facciamo il pieno senza grossi problemi e senza attesa con la carta di un camionista. Foto di rito con il benzinaio, e scambio del profilo Instagram e si riparte. In un paese di passaggio facciamo una piccola spesa per la cena, e come spesso accade non vogliono farci pagare la merce. Noi insistiamo sempre per pagare, non ci sembra corretto nei loro confronti. Ci concediamo anche un gelato confezionato.  Nel negozietto a fianco, dove compriamo la Hayday (bevanda analcolica a base di malto), ci fa assaggiare del latte fermentato. Naturalmente non possiamo rifiutare anche se questa bevanda non ci entusiasma. La prossima tappa è Bisotun, un importante sito storico con iscrizioni di Darius I (Persepolis). Purtroppo le iscrizioni praticamente non sono più accessibili e neanche visibili dal basso, perché coperte dalla scalinata create per raggiungere il sito. Delusi, riprendiamo il viaggio fino a Kermanshah, dove ci fermiamo al parco cittadino per trovare un posticino per la notte. Il parco è già molto affollato e non ci convince (vorremmo evitare l’esperienza fatta a Kashan). Quindi proseguiamo e ci inoltriamo sempre di più nella valle di Uraman, dove ci sono alcuni insediamenti curdi abbarbicati sui pendii delle montagne. La valle diventa sempre più stretta e più spettacolare, però diventa sempre più difficile trovare un posto un po' piano per la notte. Anche stavolta iOverlander ci aiuta a trovare un posticino per la notte, anche se arriviamo piuttosto tardi. Dobbiamo affrettarci a montare le tende, ma dopo quasi 2 mesi siamo esperti, e mentre cuoce la pasta montiamo il campeggio. Ci gustiamo un piatto di pasta al pesto rosso e poi ci ritiriamo nelle nostre tende.

Passiamo una notte tranquilla in riva al fiume  vicino alle cascate di Bisheh nelle montagne di Zagros. Solo alcuni ululati di lupi e spari hanno disturbato il nostro sonno, probabilmente per spaventare i lupi. Dopo colazione si riparte in direzione di Kermanshah. Passiamo delle bellissime vallate con campi di grano o campi arati disseminati su tutti i pendii. Diversi agricoltori sono intenti a fare fieno ed usano dei grandi sacchi che poi vengono trasportati con i furgoni che trasportano pile enormi di questo fieno, tenuto assieme da teli e funi. Spesso si vedono gli accampamenti estivi ed i ragazzi che portano le pecore al pascolo. Sembra di tornare indietro nel tempo e siamo ad osservare la popolazione di etnia curda intenta nei loro lavori giornalieri. Superiamo un altro passo di oltre 2400 m e scendiamo nella prossima valle più ampia. Anche in questa valle assistiamo a paesaggi incredibili. Ci fermiamo al primo benzinaio che incontriamo per strada nella speranza di poter fare il pieno. Oggi tocca a Stefano a contrattare con il benzinaio che è subito molto disponibile e gentile. Facciamo il pieno senza grossi problemi e senza attesa con la carta di un camionista. Foto di rito con il benzinaio, e scambio del profilo Instagram e si riparte. In un paese di passaggio facciamo una piccola spesa per la cena, e come spesso accade non vogliono farci pagare la merce. Noi insistiamo sempre per pagare, non ci sembra corretto nei loro confronti. Ci concediamo anche un gelato confezionato.  Nel negozietto a fianco, dove compriamo la Hayday (bevanda analcolica a base di malto), ci fa assaggiare del latte fermentato. Naturalmente non possiamo rifiutare anche se questa bevanda non ci entusiasma. La prossima tappa è Bisotun, un importante sito storico con iscrizioni di Darius I (Persepolis). Purtroppo le iscrizioni praticamente non sono più accessibili e neanche visibili dal basso, perché coperte dalla scalinata create per raggiungere il sito. Delusi, riprendiamo il viaggio fino a Kermanshah, dove ci fermiamo al parco cittadino per trovare un posticino per la notte. Il parco è già molto affollato e non ci convince (vorremmo evitare l’esperienza fatta a Kashan). Quindi proseguiamo e ci inoltriamo sempre di più nella valle di Uraman, dove ci sono alcuni insediamenti curdi abbarbicati sui pendii delle montagne. La valle diventa sempre più stretta e più spettacolare, però diventa sempre più difficile trovare un posto un po' piano per la notte. Anche stavolta iOverlander ci aiuta a trovare un posticino per la notte, anche se arriviamo piuttosto tardi. Dobbiamo affrettarci a montare le tende, ma dopo quasi 2 mesi siamo esperti, e mentre cuoce la pasta montiamo il campeggio. Ci gustiamo un piatto di pasta al pesto rosso e poi ci ritiriamo nelle nostre tende.

Saldiamo il conto dell’albergo e ci sembra di aver speso tantissimo. In realtà rientra tutto nella normalità con l’eccezione del conto della lavanderia che ammonta a 11'700'000 Rials (qualcosina in più di 30 franchi). Con il timore di non aver abbastanza moneta locale per i giorni rimanenti decidiamo di cambiare ancora 100 Euro. Non sappiamo bene cosa ci dobbiamo aspettare con la nafta e non vorremmo avere brutte sorprese. Per l’operazione dobbiamo recarci di nuovo all’angolo di Sepah street, nella zona pedonale, dove sostano tutti i cambisti di Esfahan. Mentre Stefano aspetta in auto, Marco effettua l’operazione. Oggi riceviamo 30'000'000 di Rials, un poco meno dell’altro giorno. Viene richiesta anche una “commissione” di 200'000 Rials, richiesta alla quale il secco “No commission!” di Marco basta.

Ci alziamo con calma per fare colazione al piano superiore della nostra guesthouse “Sunrise”. Dopo aver bevuto il tè e mangiato le uova al tegamino ci incamminiamo verso la moschea che non è molto distante e la strada la conosciamo a memoria. Passiamo il quartiere ebraico (dove è anche situato il nostro albergo) ed il bazar per arrivare all’entrata dove paghiamo i soliti 2 mio. di rial per l’entrata (6 CHF). La moschea è l’espressione architettonica più importante della dominazione selgiuchide in Persia (1038-1118) e delle successive aggiunte nei secoli successivi. Dal 2012 è un bene protetto dall’Unesco. Le nostre aspettative non sono troppo alte, perché abbiamo già visto molteplici moschee, però appena entrati ci stupisce l’ampiezza della moschea con composizioni decorative, il lavoro meticoloso di intagliatura dello stucco, contribuiscono alla magia di questo posto, probabilmente anche per il fatto che siamo gli unici visitatori della moschea ed il silenzio è assoluto. Visitiamo le diverse sale di preghiera provviste di colonne a sezione circolare e ci facciamo catapultare nel passato. La Moschea del Venerdì è stata una grossa sorpresa e ci è piaciuta moltissimo. Torniamo in albergo per scrivere un po' di blog e per riposarci. Chiediamo di farci portare un kebab di pollo (la guesthouse non ha un ristorante) per niente male, ed in più ci portano una minestra come primo, probabilmente il pasto preparato per il personale. Il caldo si fa sentire anche nell’ombra del bellissimo cortile interno e non ci resta che fare un pisolino in camera con l’aria condizionata. Ne approfittiamo anche per salvare le foto e fare ordine nei nostri appunti. La sera non abbiamo voglia di tornare in centro, e cerchiamo un ristorante in vicinanza. In Iran non è facile trovare un ristorante, il Covid ha sicuramente dato il colpo di grazia a molti esercenti e gli Iraniani non hanno l’abitudine di andare al ristorante. Il ristorante consigliato alla reception è chiuso, e quelli in prossimità secondo google maps non esistono più. Facciamo un ultimo tentativo, ed abbiamo fortuna, il ristorante è aperto ed è anche carino. Ordiniamo gamberi fritti sperando di non star male; la scelta si rivela azzeccata perché sono molto buoni. Dopo cena torniamo in albergo per terminare i nostri lavoretti e preparare la partenza di domani.

Ci ritroviamo alle 8 per fare colazione per poi visitare Esfahan. Sfruttiamo le ore mattutine quando la temperatura è ancora sopportabile. Marco non ha dormito molto bene, forse la cena di ieri sera era un poco pesante... Ci avviamo verso la piazza Naqsh-e Jahan, passando attraverso diversi bazar. Per arrivare in piazza dobbiamo camminare per ca. 30 minuti, e praticamente tutto il tragitto a piedi lo possiamo fare passando i bazar e quindi all’ombra. Al mattino i vari negozianti sono ancora intenti a pulire e preparare la merce da esporre. La piazza ci stupisce ancora, costruita con una file di edifici a due piani di negozi, affiancata ad un’architettura imponente, la piazza è un’arena di intrattenimenti e di commerci. Esfahan era una tappa fondamentale lungo la via della seta.  Prima meta è la visita del palazzo Ali Qapu, l’antico palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente nella grandiosa piazza. L’edificio rettangolare si sviluppa su 6 piani, ha una vasta terrazza nella parte frontale, coperta con soffitto intarsiato sostenuto da colonne altissime. Il resto dell’edificio è poco spettacolare, veniva usato principalmente a scopi di rappresentanza e dalla galleria superiore assistevano a partite di polo ed alle corse ci cavalli. A sud dell’imponente piazza si affaccia la moschea dello Shah che è la principale moschea di Esfahan. Eretta nel 1629 l’edificio è un eccellente esempio di architettura islamica, è enorme e molto bella, però non ci lascia a bocca aperta, forse perché abbiamo già visto molteplici moschee. La prossima tappa è Sepah Street, dove dovremmo trovare per cambiare un po' di euro. Consultando google maps (che non è molto affidabile in Iran) troviamo un solo ufficio di cambio, però appena arrivati abbiamo capito che si cambia per strada; veniamo letteralmente assaliti da persone che ci propongono di cambiare euro o dollari. Ci consultiamo un attimo, e poi ci affidiamo alla prima persona che ci propone 31'000'000 di rial per 100 euro. Il tasso di cambio equivale ai tassi che ci hanno proposto finora, quindi decidiamo di cambiare 250 euro. La transazione si svolge con ordine, e soddisfatti ci avviamo verso il ponte Si-o-se Pol (ponte delle 100 arcate) sul fiume Zalandè che per 10 mesi all’anno è in secca. Il caldo è opprimente (sui 40 gradi) ed abbiamo un assoluto bisogno di liquidi. Ci fermiamo per bere una limonata ed un caffè freddo accompagnato da 2 bottiglie di acqua, sullo splendido viale Chahar Bagh e Abbasi. Il viale pedonale si compone da una passeggiata centrale fiancheggiata da quattro giardini. Un canale a gradini attraversa il centro della passeggiata. Ancora oggi il viale con numerosi piccoli bar con tavoli all’aperto e negozi è un importante luogo d’incontro. Vorremmo anche mangiare un boccone, qualcosa di leggero prima di tornare in albergo. Lungo il viale all’ombra di alberi troviamo uno dei migliori e più antichi barbecue di Esfahan. Ci chiedono semplicemente se vogliamo pollo o agnello, perché si mangia esclusivamente kebab. Optiamo per il pollo, ed effettivamente ci gustiamo degli ottimi spiedini di pollo. Dopo pranzo è ora di tornare in albergo, il caldo è sempre più opprimente. Per fortuna anche il ritorno lo possiamo fare lungo i bazar, riparati dal sole. Il pomeriggio lo dedichiamo all’ozio prima di riprendere la strada verso il ponte. Stasera decidiamo di mangiare nel parco dell’albergo Abbasi, conosciuto per il suoi ristoranti nel sontuoso parco dell’albergo. E possiamo confermare che anche lo steak e le costolette d’agnello con diversi contorni sono ottimi. Ora non ci resta che affrontare il ritorno in albergo. Il bazar sta chiudendo ed in diversi tratti siamo soli, una sensazione molto strana pensando alla gente che di solito troviamo in queste vie. Stanchi delle lunghe camminate (abbiamo fatto oltre 25 km a piedi oggi) vogliamo solo ancora andare a dormire.    

Abbiamo dormito così, così. Presi dalla bellezza del posto che abbiamo trovato per piazzarci non abbiamo badato troppo alle pendenze e sia la tenda di Marco che quella di Stefano avevano una bella pendenza.

Abbiamo entrambi fatto fatica ad addormentarci, forse per la cena tardiva o forse per altri motivi. Comunque ci troviamo alle 8 per fare colazione a base di omelette ed il loro tè. Mr. Magoo è posteggiato all’autosilo distante una decina di minuti dalla guesthouse (dove ci hanno consigliato di posteggiarlo), quindi come prima cosa andiamo a prenderlo per non dover portare tutti i bagagli fino all’autosilo. Prepariamo i nostri 2 sacchi da montagna e riempiamo il frigo con acqua e la cena. Tanica dell’acqua, frigo e soprattutto serbatoio e taniche sono piene, quindi dopo un’ultima foto alla guesthouse (non è la prima volta che ce lo chiedono) si riparte. Il paesaggio lungo la strada non è spettacolare, usciamo dalla città e riprendiamo l’autostrada fino a Persepolis. Visto che è venerdì, che equivale alla nostra domenica, il traffico è scorrevole e dopo ca. 1 ora di viaggio arriviamo al posteggio. Il posto è enorme come anche il posteggio, ma c’è pochissima gente. Incontriamo pochissimi turisti ed ancora meno stranieri, il turismo iraniano non si è ancora ripreso dalla crisi del Covid. Paghiamo il biglietto di entrata ed entriamo nell’immenso sito archeologico, riconosciuto come patrimonio mondiale dall’Unesco. Per quanto devastato dall’arrivo di Alessandro Magno, quello che resta rende decisamente l’idea della grandezza raggiunta dal popolo persiano, di cui sono giustamente orgogliosi. Le immense sale, i raffinati bassorilievi e le maestose colonne… un luogo di grandezza e potere oltre ogni descrizione che fu abitato per quasi 2 secoli e venne riportato alla luce grazie a degli scavi effettuati nella  prima metà del ‘900. Persepoli fu una delle 5 capitali dell’impero achemenide, e risale al 500 a.C.,  e divenne in seguito la capitale delle Persia. La visita ci conduce alla tomba di Dario dalla quale si ha una vista dell’alto di Persepolis. Il caldo non ci dà tregua, ed abbiamo bisogno di un attimo di ristoro e soprattutto una bibita fresca (l’acqua che ci siamo portati è finita da un pezzo). Si riparte in direzione Esfahan, senza pretesa di arrivare oggi. A metà strada intravvediamo delle strade sterrate che salgono sulle colline circostanti e decidiamo di andare a vedere. Anche iOverlander consiglia qualche posto in zona per il pernottamento. Ed in effetti il posto è incantevole e ci fermiamo. Marco vuole cambiare il filtro della benzina, ma non riesce a svitare quello esistente, quindi lascia perdere (sarà compito di un meccanico iraniano). Prepariamo il nostro campeggio e Stefano inizia a preparare la frittata di verdure. Si preannuncia un bellissimo tramonto, ma purtroppo un annuvolamento improvviso ce lo rovina. Andiamo a dormire presto, visto che abbiamo un po' di sonno accumulato dalla notte precedente. Domani ci aspetta Esfahan!

Oggi abbiamo sostanzialmente 3 cose da fare: finire le visite che avevamo intenzione di fare a Shiraz (moschea, fortezza e i bagni), fare scorta di diesel e riposare. Iniziamo con le visite sfruttando le ore mattutine che dovrebbero essere più fresche (ma non lo sono tanto) e di buon’ora siamo già alla fortezza. La stessa è anche conosciuta come cittadella di Karim Kahn, risale al 1180 (inaugurazione) e fungeva sia da abitazione che da centro militare. Come molte delle antiche strutture che abbiamo visitato, anche questa ha subito molti cambiamenti a seconda di chi regnava nella regione. Spesso, purtroppo, i conquistatori esprimevano il loro odio e superiorità supposta sui conquistati non solo massacrando i nemici ma anche distruggendo e saccheggiando le città e tutti i suoi simboli religiosi o di potere. In Iran poi la situazione geologica ha anche contribuito alla distruzione (si dice che in Iran ci sia almeno un terremoto al giorno).

Abbiamo dormito bene al Toranjestan Hostel, e ci ritroviamo verso le 9 per fare colazione nel cortile all’ombra di un albero di limoni. Oggi facciamo una giornata relax dopo la giornata di ieri, e dopo colazione andiamo al Vakil Bazaar, molto simile a tanti altri Bazaar visitati finora, ma comunque sempre interessante vedere i  prodotti in vendita ed i molteplici botteghini. Nella piazza centrale ci fermiamo a bere una limonata, è raro vedere ristoranti all’aperto in Iran, di solito sono locali sotterranei per mantenere i locali freschi d’estate e caldi d’inverno. Visitiamo la moschea di Vakil del XVIII secolo con splendidi interni caratterizzati da pilastri, intagli e piastrelle dai motivi intricati. Inizia a fare caldo e decidiamo di avviarci verso l’albergo e trovare un ristorante. Ci incuriosisce una madrasa (scuola islamica) ed entriamo a vedere. Si tratta della madrasa e-Khan  costruita all’inizio del 18 secolo. L’ingresso è ostruito da assi di legno, che dopo aver pagato l’ingresso, vengono gentilmente spostate per permetterci di visitare il piano superiore ed il giardino del cortile interno. Le aule scolastiche erano al piano superiore, ora completamente vuote. Lo stomaco inizia a brontolare e ci infiliamo nel primo ristorante che troviamo (cosa non troppo evidente in Iran, non ci sono tantissimi ristoranti), dove i locali si trovano nel sotterraneo dove rimane bello fresco. Mangiamo un piatto di kebab e di pesce e poi torniamo al nostro ostello per fare un riposino pomeridiano. Comunque sarebbe troppo caldo per visitare la città, e preferiamo uscire la sera, come fanno tutti gli Iraniani. Dopo un bel pisolino Marco scrive un po' di blog e Stefano prepara il programma per il giorno seguente nel cortile e verso sera torniamo nel centro città. Ci fermiamo a bere una limonata (che ci fanno pagare un rene – sempre pensando ai prezzi iraniani). Passando dalla fortezza Karim Khan, andiamo alla ricerca di un ristorante. Come spesso accade in Iran, google maps non è per niente affidabile e gran parte dei ristoranti indicati non esistono più. Dopo aver girovagato per il centro, troviamo un albergo con ristorante molto carino sul tetto della struttura. Ci consigliano il Kalam Polo, specialità di Shiraz composto da riso con piccole polpette di carne e cavolo, che si rivela essere un’ottima scelta; è buonissimo! Soddisfatti torniamo al nostro ostello.

Oggi giornata nera! Per fortuna è la prima vera giornataccia da quando siamo partiti. Tutto inizia bene, Ci svegliamo nel Lut Desert poco prima del sorgere del sole. Sono le 6 di mattina ma la temperatura è già di 33 gradi. Troppo caldo per il caffè. Il tempo di bere un po’ d’acqua ed un bicchiere di succo di pesca ed il sole fa capolino all’orizzonte. Il momento è magico e smettiamo di impacchettare le cose per gustarcelo e fotografarlo.

Alle 8 ci troviamo per fare colazione nella corte della nostra guesthouse e paghiamo il conto in USD (a dipendenza del luogo preferiscono il pagamento in USD o in EUR, localmente il tasso di cambio è migliore per USD oppure per EUR sul mercato nero). Prepariamo i nostri bagagli e si riparte per Kerman. La tratta autostradale attraversa vaste pianure desertiche ad un altitudine tra i 1500 e 2000 m, passando da Na’in ed altre città minori. Prima di arrivare a Kerman ci fermiamo in diversi distributori di benzina, però sembra non esserci più diesel (molto strano per un paese produttore, però probabilmente si tratta di un problema di rifornimento dovuto alle diverse feste nazionali negli ultimi giorni). Inoltre ci spiegano che essendo vicini al Pakistan, i distributori non hanno la famosa carta per turisti. Un camionista molto gentile riempie il serbatoio con 20 litri, meglio di niente, e non vuole neanche che paghiamo. Però il problema rimane, prima di inoltrarci nel deserto Lut, vorremmo avere il serbatoio pieno. Proseguiamo per Kerman, dove la nostra intenzione era di fermarci per pranzare, ma visto che è una festa nazionale, non troviamo un posto aperto e ci accontentiamo di acquistare un po' di pane e formaggio da spalmare per cena. Quindi proseguiamo verso il deserto e ci accontentiamo di snacks (comunque fa molto caldo e non abbiamo troppa fame). Dopo Kerman facciamo l’ennesimo tentativo di trovare un po' di diesel, ed anche qui troviamo un camionista che ci riempie 20 litri. Proseguiamo per il deserto, però prima dobbiamo affrontare un passo alto 2600 m, per poi scendere nel deserto a 800 m. Il caldo si fa più opprimente e le temperature salgono velocemente sopra i 40 gradi. Il paesaggio ci ripaga per lo sforzo e le sudate. Passiamo un paio di oasi prima di intravvedere i Kalouts. I Kalouts sono delle formazioni rocciose create dall’erosione del vento e dell’acqua. In passato i Kalouts si trovavano nel mezzo del via delle spezie per trasportare le spezie dall’India all’Iran (conosciuta anche come Via della Seta). Lasciamo la strada principale e ci inoltriamo fuori strada nel deserto. Il fondo sabbioso è abbastanza duro e non ci crea problemi, mentre la temperatura arriva a oltre 48 gradi. Non vogliamo strapazzare troppo Mr. Magoo, e ci fermiamo in un bel posto riparato dal vento. A queste temperature il vento peggiora la sensazione di caldo e diventa insopportabile. Beviamo litri di acqua e mangiamo solo un po' di pane e formaggio da spalmare aspettando il tramonto per poter fare un giro a piedi e fare qualche foto. Il paesaggio è stupendo e la pace ed il silenzio sono una sensazione incredibile che solo il deserto di può dare. Le temperature scendono leggermente ed il sole più basso ci permette di esplorare il deserto e goderci il tramonto. Il buio scende ed il cielo stellato è fantastico. Ora dobbiamo solo ancora montare le nostre tende e sperare di poter addormentarci malgrado le temperature comunque ancora elevate (sui 35 gradi).  

Facciamo colazione nello spazio comune della guest house Dakhasch che, abbiamo ormai imparato grazie alle diverse visite a case e musei fatte sin’ora, era la corte esterna centrale con fontana delle abitazioni tradizionali. Ai quattro lati della corte vi erano la parti della casa utilizzate una in ogni stagione.

Ci svegliamo nel deserto dopo aver passato una notte tranquillissima. Abbiamo scelto un posto ideale, la collina ci protegge dal sole mattutino. Stamattina abbiamo ancora il resto della macedonia e dello yogurt, colazione di lusso! Garmeh sarà la prima meta di oggi, e la strada nel deserto è in parte spettacolare ed in parte attraversiamo immense distese deserte e piatte. Intravediamo le prime dune, ma i cammelli si vedono solo sui cartelli stradali. Raggiungiamo Garmeh in tarda mattinata. La prima impressione è deludente, ma poi si rivela comunque carina, con le vecchie costruzioni in adobe (un impasto di argilla, sabbia e paglia), in parte riattate ed in parte semi-distrutte dal tempo. Volevamo anche fermarci a bere e mangiare qualcosa, ma il villaggio sembra abbandonato. Una signora anziana ci fa vedere il suo cortile con le capre e le galline, è l’unica persona che incontriamo. Non ci resta altro che proseguire il nostro viaggio verso Yazd. Il paesaggio è desertico ed inabitato e fa caldo (38-40 gradi). Non abbiamo visto nessuna pompa di rifornimento ed il serbatoio è quasi vuoto, ed ecco che appare un distributore. Chiediamo se hanno la tessera, e dopo un attimo di attesa possiamo fare il pieno. Stavolta senza problemi. Arriviamo a Yazd alla Delkhash Guesthouse, dove per 20$ ci danno una stanza. Decidiamo di rimanere 2 notti per poterci riposare un po' ed aggiornare il nostro blog. E’ decisamente troppo caldo per visitare la città, e ci diamo appuntamento alle 6. Yazd ci piace immediatamente, già per arrivare alla guesthouse dobbiamo seguire delle viuzze nella città vecchia, tra case ad 1 o 2 piani in adobe, uno dei più grandi centri urbani costruito quasi interamente con adobe. A cause del clima secco, ha una delle più ampie reti di qanat (sistema di trasporto idrico) nel mondo, ed i costruttori di Yazd sono considerati i più abili dell’Iran. Molti edifici antichi sono dotati di magnifiche torri del vento e di vasti ambienti sotterranei. Prima di cena ci fermiamo in un ristorante con terrazza sul tetto per bere una limonata fresca. Facciamo un giro tra i vicoli stretti della città vecchia ed ammiriamo la moschea di Giame che è coronata da una coppia di minareti che sono le più alte dell’Iran. Ceniamo sulla splendida terrazza con vista sulla moschea ed i molteplici torri del vento. La cena a base di melanzane è squisita, e ci godiamo la tranquillità ed il panorama. Molto soddisfatti ma stanchi torniamo al nostro albergo.   

Gli utlimi gruppi di festaioli, specialmente quello piazzatosi a grigliare davanti alla tenda di Marco, lasciano il parco alle 5 di mattina. Non è stato facile dormire questa notte. Urla e grida di gioia, musica a manetta e, verso le 2, il moto GP di Kashan per le viuzze del parco hanno allettato la nostra notte. Poco importa, noi siamo in vacanza ed avremo tempo di recuperare. Per loro invece il giovedì sera è occasione di festeggiamenti visto che il venerdì è il loro giorno di libero settimanale ed è giusto che approfittino per divertirsi.

Abbiamo passato una notte tranquillissima nella bellissima Andaj Valley (che fa parte della regione di Alamut). Dopo una bella colazione tranquilla in riva al fiume, ci prepariamo per la partenza. Marco nota una vite per terra e si accorge che le viti che tengono la sua tenda sul tetto sono da avvitare. Per fortuna ha trovato la vite! Quindi svuotiamo il nostro Defender per arrivare alla cassetta degli attrezzi e riavvitiamo e controlliamo le diverse viti. Per fortuna il sole arriva tardi in questa valle stretta e la temperatura rimane fresca, ideale per fare questi lavoretti. Carichiamo le casse ed i bagagli e si riparte. Prima destinazione è Qom, che sono oltre 5 ore di viaggio. Passiamo ancora una volta gli incantevoli paesaggi di Alamut, per poi innalzarci fino ad oltre 2400m di altitudine. Dalla cima il panorama spazia fino a Qazvin e la enorme pianura sottostante. Dobbiamo anche fare il pieno (malgrado che abbiamo 100 l di riserva nelle taniche), e ci fermiamo ad un distributore. Il problema è sempre trovare qualcuno con un carta per fare il pieno. Alcuni distributori hanno una carta apposta per i turisti, e quindi fare il pieno è semplice, mentre altri distributori non ce l’hanno e quindi bisogna aspettare qualche camionista che ci “presta” la carta per fare il pieno. Anche questa volta dobbiamo aspettare il passaggio di un camion e stavolta però ci fa pagare 10 volte tanto (sempre poco per i nostri standard, 12 CHF per il pieno invece di 1.20). E’ un problema comune, e non ci sono molte alternative. Niente di grave, procediamo il nostro viaggio attraversando pianure immense in parte industriali, in parte deserte. Nel pomeriggio raggiugiamo il santuario di Hazrat-e-Masumeh che ospita il sepolcro di Fatemè, che morì e fu sepolta qui nel IX secolo. Il santuario è impressionante e riusciamo ad entrare nel suo interno ad ammirare il sepolcro (entrata riservata a soli uomini). Sull’altro lato l’entrata è riservata alle donne. Fa molto caldo, e decidiamo di procedere fino a Kashan a ci fermiamo in un nuovo parco cittadino allestito fuori città e perfetto ai nostri scopi. Vaste aree di piccoli pini con viali e gazebo con posti pic-nic. Siamo gli  unici in questo immenso parco e prendiamo un gazebo per piazzare il tavolo con le sedie, ed un altro per piazzare la tenda. Prepariamo una cena semplice a base di pane, formaggio e macedonia fresca. Sul viale principale ci sono alcuni rubinetti dove possiamo lavare i piatti. Nel frattempo sono arrivate alcune famiglie con bambini che anche loro fanno il pic-nic (molto popolare tra gli Iraniani). Non ci preoccupa molto, perché sicuramente non faranno tardi le famiglie, e potremo passare una notte tranquilla.

La scorsa notte su questa collina che sovrasta Hir, siamo stati alla mercè di un fortissimo vento. Si è alzato mentre stavamo cenando ed ha continuato a guadagnare di intensità. Marco ha dovuto alzarsi per sistemare il tendalino che copre la scala e l’entrata della sua tenda. I picchetti sono stati strappati dal vento e la sua forza era tale da non riuscire a farlo tornare in posizione ed riaffrancarlo a terra. Alla luce delle luna piena Marco ha dovuto improvvisare un soluzione in modo che la tenda non finisse per strapparsi.

Notte per niente tranquilla. Gli Iraniani hanno festeggiato fino a notte inoltrata, mangiando, bevendo ed ascoltando musica. Per non farci mancare niente, appena era diventato un po' più tranquillo, hanno iniziato ad abbaiare i cani, proprio davanti alle nostre tende. Oltre a questo le temperature erano parecchio alte, quindi abbiamo fatto fatica a dormire. Stefano, appena svegliato, va a fare ancora un bagno per rinfrescarsi un poco e fare la doccia (sempre nella sezione riservata agli uomini), anche perché il resto della spiaggia era cosparso di rifiuti della notte precedente. Al ritorno Marco ha già preparato colazione e con i primi raggi di sole anche la temperatura sale. Mentre facciamo colazione molti Iraniani partono già, sembra che il loro obiettivo sia proprio dormire in spiaggia, ed appena svegli ripartono. E’ stata un’esperienza indimenticabile ed abbiamo avuto l’occasione di entrare nella vita da campeggio e da spiaggia alla Iraniana. Oggi costeggiamo in parte il Mar Caspio fino a Khalchay, per poi fare un passo sterrato fino a Hir. La strada fino a Khalchay è piuttosto monotona, un centro abitato dopo l’altro con traffico abbastanza intenso. Verso l’una arriviamo a Khalchay e ci fermiamo a comprare acqua ed un paio di cose per cena. Pranziamo al ristorante, il solito kebab misto. Però questa volta non è buono, riusciamo a mangiare solo quello di pollo ed il riso, la scelta questa volta non è stata delle migliori. Ci riavviamo e la strada comincia a salire lungo una valle. All’inizio della valle stanno costruendo una diga, anche qui molte valli e villaggi verranno presto sommersi. Ci alziamo abbastanza velocemente e l’aria è già più fresca. La strada segue la valle che diventa sempre più stretta ed il paesaggio sempre più spettacolare. Ci diamo il cambio, e Marco riprende la guida, giusto in tempo per iniziare a guidare la tratta sterrata. I tornanti si susseguono uno dopo l’altro ed il paesaggio diventa sempre più alpino e la vegetazione si riduce a ciuffi d’erba e fiori. Arriviamo a 2800 m, essendo una strada sterrata il traffico è quasi inesistente ed il paesaggio è semplicemente stupefacente. Il tempo scorre velocemente, e dobbiamo pensare all’accampamento, e siamo subito d’accordo di trovare un posticino un po' piano lungo la strada, prima di arrivare ai primi paesi (diventa più difficile trovare un posto dove ogni angolo viene coltivato). Ci fermiamo a bordo strada in uno spiazzo bellissimo, un po' ventoso, ma non eccessivo. Montate le tende il vento si rafforza gradualmente, e ci dobbiamo rifugiare dietro a Mr. Magoo per poter preparare un’insalata con pane e formaggio da spalmare. Il vento è sempre più insistente e non ci resta altro da fare che rifugiarci nelle nostre tende. Solo che il vento riesce anche a sradicare i picchetti della tenda di Marco, che deve trovare una soluzione di fortuna per non volare via insieme alla tenda. D’un tratto il vento cessa, e finalmente riusciamo a dormire. Domani ci aspetta la valle di Alamut!

Ci svegliamo un poco più tardi del solito. Abbiamo dormito bene anche se questa notte c’è stato un po’ di traffico attorno a noi. I contadini del posto, approfittando del fresco della notte e della luna quasi piena, hanno raccolto ed imballato il fieno in un campo vicino a dove ci siamo sistemati. Il programma di oggi dovrebbe portarci sulle rive dal Mar Caspio. E’ uno dei suggerimenti di Nasser, anche se lui ci ha proposto di seguire tutta la costa fino alla Gorgan Bay. Prima peò dobbiamo affrontare un passo che ci porterà fino a 2300 metri di altezza. La strada che sale verso il passo si snoda in un paesaggio piuttosto arido. Non ci sono alberi ed in lontananza,  sugli aspri pendii lontani, scorgiamo decine e decine di strade che si inerpicano per raggiungere villaggi dei quali vediamo solo i tetti di latta luccicare al sole. Il passo deve essere ben frequentato perché al bordo della strada si susseguono “ristoranti” e piccole bancarelle presso le quali pendono in bella vista dei pezzi enormi di carne. I proprietari sono tutti impegnati nel tenere viva la brace delle griglie nel caso qualcuno dovesse fermarsi e gustare le carni esposte…noi passiamo la mano.

Alle 8 ci troviamo per la colazione. Abbiamo dormito bene entrambe anche se, entrambe, abbiamo sofferto dell’aria condizionata che non si poteva spegnere. Per fortuna le camere sono dotate di coperte belle spesse!! 

Ci svegliamo ben riposati, dopo una notte tranquilla. Facciamo colazione con un solo caffè perché vogliamo raggiungere la frontiera iraniana ancora in mattinata. Visto che c’è anche un’ora e mezza di fuso orario e sono già le 8:30, meglio iniziare a sbaraccare. Partiamo e ci avviciniamo ben presto al confine. Volevamo ancora fare il pieno di benzina, per evitare di dover, come prima cosa, dover fare il pieno. Ma non troviamo distributori di benzina, e d’un tratto siamo già al confine che stavolta incute un po' di timore a causa dei muri e del filo spinato lungo la strada. Al confine turco un signore ci fa subito cambiare dei dollari ed il resto delle lire turche (ad un cambio molto sfavorevole), però ci aiuta anche a districarci per il timbro di uscita. Davanti ad uno sportello una fila lunghissima di persone in attesa continua a spintonare, mentre il nostro cambista turco grida “driver” e ci fa passare davanti a tutti. Abbiamo solo alcune persone davanti a noi, quindi l’attesa è breve, però non c’è uscita per coloro che passano il confine con il proprio veicolo, quindi dobbiamo tornare indietro. Facciamo fatica a passare a causa degli spintoni continui, ma alla fine ce la facciamo. Ora siamo fermi davanti al cancello chiuso per il confine iraniano. Dobbiamo attendere ca. 20 minuti, finchè un doganiere ci apre il cancello e fa passare 3 automobili. Anche qui veniamo subito presi in “ostaggio” da un iraniano (che all’inizio pensavamo fosse un doganiere), che si occupa di tutti gli incarti per poter entrare in Iran. Non capiamo bene quanto dovremo pagare per questo servizio e siamo un po' scettici, però non abbiamo altra scelta visto che è tutto in persiano, Ci accompagna per il controllo passaporto, test PCR e visto per poi richiederci tutti  i documenti dell’auto per la dogana (carta grigia, carnet de passage, passaporto). Dopo un po' ritorna per chiederci la fotocopia del passaporto e del visto. Quella del passaporto l’abbiamo, mentre per il visto dovrà arrangiarsi. Noi siamo sempre in attesa davanti alla barriera chiusa; d’un tratto arrivano 4 persone e ci chiedono se abbiamo alcool e di aprire l’auto. Per fortuna non ci fanno svuotare tutti i nostri bagagli ma si accontentano di una veloce occhiata e ci fanno un paio di domande. Ci salutano dicendoci “welcome in Iran” – ce l’abbiamo fatta! Poco dopo ci aprono la barriera e siamo definitivamente in Iran. Il nostro “service man” ci ritorna tutta la documentazione, ed un piccolo formulario per passare il controllo della polizia poco avanti. Infatti è bastato consegnarlo che ci hanno aperto anche questa barriera. A Bazargan, primo paese in Iran, troviamo un’agenzia per fare l’assicurazione auto. Ora ci servirebbe ancora la benzina, ma pensiamo di non aver abbastanza contante. Continuiamo fino a Maku, la prima città dopo il confine, ma non troviamo niente di aperto. Chiediamo a dei ragazzi sul bordo strada, e ci fanno segno di tornare a Bazargan. Ma anche a Bazargan non troviamo niente, e ci fermiamo a chiedere in un Hotel. Ci dicono che oggi in Iran è festa, e tutto è chiuso. Però ci cambiano 100 Euro. Volevamo cambiare USD di piccolo taglio, però non ce li accettano. Il cambio teorico è di 300'000  Dram per 1 Euro. Il problema è che per 100 Euro riceviamo un plico enorme di banconote che non conosciamo ancora, e non ci danno tutto quello che dovrebbero, quindi alla fine il cambio è di 280’000.

Oggi siamo belli pimpanti. Le giornate in città e le notti in hotel ci hanno stufato un poco. Finalmente possiamo riprendere il nostro viaggio e, così, avvicinarci all’Iran. Dopo colazione ci spostiamo verso l’ospedale per ritirare i risultati del test PCR. Andiamo dritti allo sportello e, dopo un attimo di panico, viene chiamato qualcuno che sa districarsi con i sistemi informatici e ci stampa i risultati. Due copie a testa, una in inglese e una in turco. Controlliamo di essere negativi su tutte e quattro i formulari e poi ci riavviamo verso l’auto.

Stamattina non abbiamo fretta e ci troviamo all’ultimo piano dell’albergo per fare colazione. Il caffè qui proprio non è buono. Dopo una colazione abbondante dedichiamo la mattinata a fare il blog, mettere in ordine il bucato lavato e stirato e riposare ancora un attimino. Appuntamento alle 12:00 per andare in ospedale a fare il test PCR necessario per entrare in Iran. Marco riceve anche la conferma da UPS che il pacchetto (carnet de passage e cartina dell’Iran) sono arrivati, quindi dopo il PCR possiamo passare direttamente all’UPS, L’ospedale è nuovissimo ed enorme, ed all’entrata è segnalato di presentarsi nel blocco D dell’ospedale. Nessuno parla inglese, e dopo alcuni tentativi riusciamo a capire che dobbiamo andare nell’edificio principale dove troviamo qualcuno che parla un po' di inglese e ci indica uno sportello più avanti sulla sinistra. Infatti vediamo il cartello COVID Test, ma non siamo ancora al posto giusto. Ci accompagnano allo sportello corretto, visto che anche qui nessuno parla inglese, dove inseriscono i nostri dati e ci consegnano delle etichette (un po' come nei nostri ospedali). Nel frattempo è arrivato un caddy e Marco si chiede se è per noi. In effetti ci pregano di salire e ci mettiamo a ridere. Passiamo innumerevoli corridoi, fino ad arrivare in un piccolo ufficio pieno di carta dove un impiegato ci prega di pagare la tassa per il test in contanti. Paghiamo e ci consegna una conferma del pagamento e via si risale sul caddy. Adesso abbiamo anche capito la necessità di portarci, non avremmo mai trovato questo ufficio nascosto. Ci riporta allo sportello COVID Test, dove vengono inseriti ulteriori dati. Poi finalmente possiamo fare il test. I risultati saranno pronti il giorno successivo a partire dalle 09:00. Ci avviamo verso l’ufficio UPS, ed appena entriamo l’impiegata ci fa vedere il nostro pacchetto. Ora siamo quasi pronti per partire, manca solo la riservazione dell’albergo per la prima notte in Iran. Ci fermiamo a mangiare un iskender kebab, che consiste in un fondo di pane, poi carne e contorni, e prima di servirlo a tavola viene versata una salsa. Ottimo, sicuramente uno dei migliori kebab mangiati in Turchia. Torniamo in albergo e Marco continua a scrivere il blog, mentre Stefano riserva l’albergo e poi va a fare un giro per la città. Riservare un albergo in Iran non è impresa facile, perché esclusa da tutte le piattaforme occidentali. Quindi bisogna appoggiarsi ad una agenzia, oppure sembra esserci un sito dove si può riservare online. Proviamo la versione online; funziona tutto ma non riceviamo una conferma via mail. Contattiamo qualcuno via chat, ma gli uffici sono già chiusi. Vediamo domani come fare.Stasera scegliamo un ristorante con un menu più occidentale, siamo un po' stufi di mangiare kebab. Troviamo un entrecôte cafè de paris alla turca, nel senso che la carne è sminuzzata, però tutto sommato una buona cena, ed iniziamo a discutere i piani per l’Iran. Domani si riparte!

Visto che ieri abbiamo potuto sbrigare molto velocemente gli affari al consolato iraniano e che il plico UPS non arriverà prima di domani, oggi faremo i turisti.

Ci svegliamo sotto un sole splendente, e visto che stanotte abbiamo dormito a ca. 1000 m, anche il caldo si fa già sentire. A colazione ci accontentiamo di un solo caffè perché vorremmo arrivare al consolato Iraniano ancora in mattinata per vedere cosa ci dicono ed eventualmente avere il tempo di organizzare i documenti mancanti, o meglio, stampare i documenti perché li abbiamo solo in formato elettronico, ed inoltre non siamo ancora riusciti a riservare un albergo che sembra essere un pre-requisito per il visto. Avanziamo velocemente verso Erzurum, anche grazie all’autostrada. Dopo un giro extra per Erzurum troviamo il consolato, ci aspettavamo un edificio imponente, invece è solo un piccolo ufficio al pianterreno di una palazzina. Troviamo posteggio a ca. 5 minuti dal consolato, e dopo breve attesa all’esterno, ci fanno entrare. Non siamo gli unici stranieri ad aver richiesto un visto ad Erzurum, e chiediamo ad una coppia Bridget e Topher se è necessario avere la documentazione stampata. Ci tranquillizzano che è solo necessaria la richiesta del visto (che abbiamo fatto fare tramite Sara di TAP Persia). Dopo un po' di attesa è il nostro turno, consegniamo i passaporti ed aspettiamo sperando in bene. Ed in effetti, ci riconsegnano i passaporti con il bigliettino delle coordinate bancarie per il pagamento del visto. Ci guardiamo felicissimi, ed andiamo alla Ziraat Bank (ca. 10 min. a piedi) per fare il versamento di 75 Euro a testa. Il pagamento però deve essere fatto in contanti, e controllando i nostri averi attuali, arriviamo esattamente a 150 Euro. In banca dobbiamo attendere il nostro turno, e finalmente appare il nostro numero sopra la cassa. Consegniamo i nostri bigliettini e i 150 Euro. La cassiera però rifiuta una banconota da 10 Euro perché leggermente strappata. Ci guardiamo sconsolati, perché non abbiamo altro contante. La cassiera sparisce per un attimo con i 10 Euro e poi torna sorridente che li può accettare. Pagamento eseguito e riceviamo la conferma per il consolato. Non è ancora mezzogiorno, ed il consolato chiude alle 12:30, quindi tentiamo di ricevere il visto ancora in mattinata. Tornati al consolato consegniamo i passaporti con la ricevuta del pagamento.  Poco dopo ci consegnano i visti – ce l’abbiamo fatta in tempi brevissimi, avevamo calcolato almeno 2 giorni per ricevere i visti. Poco distante dal Consolato abbiamo visto l’albergo Zade, e passiamo a chiedere se hanno 2 camere singole libere per 2 o 3 notti. Per 20 CHF a notte riceviamo delle camere bellissime con colazione a buffet inclusa. Recuperiamo Mr. Magoo per posteggiarlo a fianco dell’albergo. Le camere non sono ancora pronte, e nell’attesa ci fermiamo in un ristorantino che ci prepara un piatto delizioso di kebab arrotolato ricoperto di formaggio fondente. Per l’Iran dobbiamo ancora procurarci un po' di contante, visto che le nostre carte di credito non vengono accettate in Iran, perché l’Iran (come adesso anche la Russia), è escluso dai circuiti Visa e Marstercard. In un blog troviamo che la TEB Bank permette il prelevamento di Euro. Ci avviamo ed effettivamente al Bancomat riusciamo a prelevare 500 Euro a testa. Sul ritorno verso l’albergo troviamo anche le bombole del gas di ricambio, perché non sappiamo se in Iran troviamo le bombole che vanno bene con la nostra cucina da campo.

La famiglia di ranocchi che vive sulla riva del lago ci sveglia con il suo allegro gracchiare. Facciamo colazione in loro compagnia.

Oggi Marco compie gli anni; tantissimi auguri! Ci svegliamo con una vista stupenda sull'Ararat ed il piccolo Ararat. La notte è stata parecchio ventosa, e siamo stati svegliati più volte da raffiche di vento. A colazione discutiamo cosa fare nei prossimi giorni e come affrontare le pratiche per il visto e per il carnet de passage. Comunque abbiamo davanti a noi il weekend, quindi tutti gli uffici sono chiusi ed abbiamo qualche giorno prima di dover arrivare ad Erzurum. Decidiamo di esplorare la zona a nord di Erzurum verso il Mar Nero. Quindi prima tappa di oggi è proprio Erzurum, per poi inoltrarci in una valle e trovare un posticino vicino ad un laghetto. Il tragitto per Erzurum ricalca i paesaggi visti negli ultimi giorni.L'altipiano dell'Anatolia orientale che si aggira sui 2000 m e l'autostrada passa l'altipiano dell'Anatolia orientale attraversando larghe valli per poi restringersi e salire qualche passo che raggiunge i 2300 m per poi ridiscendere sull'altipiano. L'autostrada ci permette di raggiungere la prima meta entro mezzogiorno. Posteggiamo in pieno centro e troviamo un ristorantino all'aperto che offre kebab d'agnello. Controlliamo le mail per vedere se ci sono novità riguardanti il visto o il carnet de passage. Tutto tace, vuol dire che sta procedendo secondo i programmi. Erzerum sembra una bella cittadina, ma visiteremo la città quando ci fermeremo qualche giorno.

Un mese! Siamo in viaggio già da un mese. Da una parte sembra ieri che abbiamo lasciato le nostre confortevoli case in Ticino e, d’altra parte ci sembra di essere in giro da secoli. Abbiamo visitato tantissimi bei posti e, paradossalmente, i diversi inghippi sia con l’auto che con il percorso, ci hanno permesso di concentrarci più a fondo su paesi che in origine avremmo solo dovuto attraversare (Turchia e Georgia) o che non erano neanche parte del piano iniziale (Armenia). Ce la stiamo proprio godendo e non vediamo l’ora di passare in Iran dove avremo pure modo di girovagare per almeno un mese.

Notte molto tranquilla, niente cani che abbaiano, niente pastori che ci vengono a trovare la sera, niente chiamate alla preghiera del muezzin. Sempre con iOverlander abbiamo trovato un cratere di un vulcano, dove sembrano esserci anche posti per pernottare. La destinazione non è troppo lontana, quindi ce la possiamo prendere con comodo. Costeggiamo l’immenso lago di Van, il più grande della Turchia e ca. 7 volte la grandezza del lago di Costanza ed è uno dei più grandi laghi endoreici (senza sbocchi) del mondo. Il paesaggio è meraviglioso, il lago di un blu intenso contornato da montagne alte oltre 4000 m e valli verdeggianti principalmente adibite al foraggio. La regione non è sfruttata turisticamente, come non lo è il lago.

Quando ci apprestiamo a far colazione i pastori sono già al lavoro da un po’. Li vediamo e, soprattutto, li sentiamo in lontananza ognuno con il suo grido personale per farsi seguire dal suo gregge e per far sentire agli altri pastori dove si trova. Ieri arrivando quassù abbiamo visto decine e decine di ripari (molto) provvisori in uno dei quali Stefano è poi stato invitato a bere un te. Si potrebbe paragonare questo posto ai nostri alpeggi estivi ticinesi, solo che qui sono molto meno organizzati. Come testimoniato da Stefano, si tratta più che altro di bassi muretti fatti con scure pietre vulcaniche coperti poi da plastiche. In un angolo una stufa a legna che però viene fatta funzionare a cacca.

Notte tranquillissima, si sentiva solo lo stridire dei gabbiani. Prepariamo colazione e facciamo il piano per la giornata. Abbiamo bisogno di stampare il formulario di consenso per il Carnet de passage per l’Iran, quindi dobbiamo assolutamente trovare un internet cafè. La prossima città di una certa importanza è Kars, dove ci fermiamo in centro città. Chiediamo ad un negozio della Turkcell se ci possono stampare un pdf, e gentilmente ci danno le indicazioni per l’internet cafè più vicino. E’ un posto poco invitante, siamo come locale sia come odori vari… Però riusciamo a stampare il consenso, che Marco può firmare e rimandare al TCS. Inoltre TAP Persia (agenzia per i visti) ha richiesto un itinerario di massima, quindi dobbiamo assolutamente trovare un posto tranquillo con Wifi dove possiamo fare i lavori amministrativi. Troviamo un bel posto sulla strada principale, dove ci appostiamo per un paio d’ore. Prima a sorseggiare qualche caffè turco e poi per mangiare un tipo di toast locale. Oltre ai lavori amministrativi, decidiamo anche la nostra prossima tappa che è il monte Ararat, dove iOverlander indica un posto incantevole alle appendici della montagna. Dopo un paio d’ore di viaggio, lasciamo l’autostrada per imboccare una strada secondaria che ci porta sempre più in alto. Ad un certo punto la strada si interrompe da un blocco militare. Non riusciamo a raggiungere il posto desiderato, ma salendo abbiamo visto molteplici posticini stupendi dove fermarci. Ne scegliamo uno, e chiediamo ad  un pastore se possiamo fermarci per la notte. Qualche gesto per farci capire e poi montiamo le tende in questo luogo incantevole sotto l’Ararat. Il pastore incuriosito ci osserva mentre prepariamo in nostro campeggio. Marco vuole provare il drone, mentre Stefano esplora i dintorni incontrando una famiglia di pastori. Gli uomini non sono a casa, ci sono solo le donne con un bambino appena nato, avrà avuto sui 3 mesi. I pastori, in questa regione sono curdi, vivono in condizioni molto modeste. L’alpeggio estivo consiste di un muretto in sasso ed un telone di plastica per ripararsi dall’acqua e dal sole. Al centro della tenda un rettangolo rialzato abbastanza grande, ricoperto di tappeti e coperte, dove di giorno funge da posto per sedere e mangiare, mentre di notte funge da letto. Accanto i fornelli con il samovar, un contenitore metallico per scaldare l’acqua. Mi invitano per un chay e cerchiamo di fare 2 chiacchiere a gesti. Non hanno niente, e comunque sono contenti di condividere quello che hanno con uno straniero che neanche riesce a parlare la loro lingua. Mi concedo da tutta la famiglia, e la nonna mi abbraccia come se salutasse un suo figlio. Al ritorno prepariamo un’insalata di pomodori accompagnata da formaggio e pane locale, guardando i filmini del drone. Il tramonto è stupendo, però si sta avvicinando anche un temporale. Quindi mettiamo tutto al riparo, anche se poi il temporale ci aggira.

Giornata importante quella di oggi per il nostro viaggio. Risaliremo fino a Kazbegi (oggi Stepansminda) per poi passare la frontiera con la Russia e dirigerci, finalmente, verso i tanto agoniati Stans. Marco si alza per primo e si siede nella piccola hall. Messaggia Stefano che è pronto. Stefano compare dopo pochi minuti ma la sua faccia non promette niente di buono.